Поездка в Южные Гималаи. Бутан

Прелюдия или увертюра

Удивительно, но самые интересные поездки у меня не планируются, а происходят как следствие стечения обстоятельств и игр господина Случая. Настало время «выгуливать» мою Дорогую Елену, и я, решив упростить поиск тура, заглянул на сайт крупнейшей Хабаровской туристической фирмы, а там...Непал, и, что главное, по цене и срокам приемлемо. У меня были «выходы» на руководителей этого турагенства, но я почему-то взял и просто позвонил туда. Мне дали добро на тур, и я поехал уточнить все обстоятельства к девушке, с которой вёл телефонные переговоры. На месте выяснилось, что авиабилеты до Катманду  для меня сегодня «неподъёмные» –  не меньше, чем 73 тысячи рублей на человека, причём и в ноябре, и в декабре. Я решил поимпровизировать, по интернету легко нашёл билеты более чем в два раза дешевле, с достаточно удобными стыковками в городах Китая Пекин и Куньмин, столица моей любимой южной китайской провинции Юннань, и написал в первую попавшуюся мне в поисковике непальскую русскоязычную туристическую фирму, где цены и содержание десятидневного тура по Непалу примерно совпадали с тем, что меня устраивало. Мне позвонили на мобильник уже через пять минут, и ...начался развод. Стоимость поездки оказалась на несколько порядков выше, чем предложенная на хабаровской турфирме, но ...я согласился, ведь удалось сэкономить на авиабилетах, да и с Дорогой Еленой опасно шутить, может и обидеться. Тур получился индивидуальным, двухнедельным и из двух частей, то есть мне было предложено посетить две страны –  Непал и Бутан. Что такое Непал, в принципе знает, а на самом деле не знает, каждый житель России, а вот с Бутаном сложнее, про это королевство вообще мало кто слышал. Но...всё по-порядку.

Подготовка

Да не готовились мы. Даже в интернет как-то на этот раз заглянуть я не удосужился. Просто выбрал тур из категории лёгких по физическим нагрузкам, то есть без альпинистских трюков, трекингов и слишком большого высокогорья. Футболки, удобную обувь, лёгкие тёплые куртки и шапочки, и, на всякий случай, майку с шортами, мы прихватили, ведь прогноз погоды был весьма обнадёживающим, порядка 25 градусов тепла в Непале и чуть меньше в Бутане. Ну и разумеется фотоаппараты (два, вдруг с одним что случится, как было в Уругвае!), видеокамера, нетбук, немного самых необходимых медикаментов, всё это было упаковано –  опыт, слава Богу, имеется. Оставалось только ждать ночи с 12-го на 13- е ноября.

Дорога туда

Сначала летели на самолёте авиакомпании «Сибирь» до Пекина,  где пересели уже на китайский на авиалайнер. Делать пересадки в Пекине непросто. Можно вещи потерять и самому потеряться, и мы не стали сдавать багаж, чтобы он сам летел до пункта назначения, а забирали свои чемоданы после каждой посадки. В Пекине, чтобы пересесть на «доместик», то есть внутренние авиалинии, нужно сначала ехать на поезде, а после этого ещё минут двадцать на автобусе. Поэтому я  выбрал такие стыковки между рейсами, чтобы не создавать себе осложнения, то есть где-то по три-пять часов. И в Пекине, и в Куньмине всё прошло удачно, вот только здоровье подводило немного, ведь я только накануне вернулся домой из Львова, летел через Москву, а дома в Хабаровске не провёл ни одной ночи. Вот организм не выдержал и «простудился». Пришлось дополнительно накупить всяких антибиотиков и лечиться в дороге. В Катманду, столицу Непала, мы прилетели под вечер, сфотографировались на визу прямо в их скромненьком аэропортике, купили эти самые визы и перешли границу. Мы в Непале! Встречает нас небольшого роста мужчина приятной наружности, говорит по-русски, но с сильным акцентом. Зовут его Прим. Прим везёт нас  на «конкретной развалине» под названием «Ниссан Блюберд» с правым рулём, доставшемся Южной Азии от англичан. Столица сорокамиллионной страны, а асфальтовая дорога...лучше бы на ней вообще никогда не было асфальта. Мы сразу же сделали для себя вывод, что Катманду это грязь, пыль, зной, зловоние и разруха. Елена мгновенно впала в  депрессию, мне же не привыкать к такому, я четыре раза был в Индии. Привезли нас в офис, то есть комнатку, где сидел самый настоящий петербуржец Денис Липатов, мой новый интернетовский «разводила». Денис живёт в Катманду четыре года, начинал с  горных треков. К сожалению в живую пообщаться с ним толком не удалось, нас сразу повели на праздничный ужин, предварительно надев нам на шеи венки из жёлтых непальских цветов и намазав наши лбы краской.

Ужин был обычным, музыкально-танцевальные представления тоже как-то не задели меня.

Немного улучшила наши настроения гостиница-дворец в английском колониальном стиле. А ранним утром мы уже улетали в соседнее королевство Бутан. На дороге опять была ужасная пробка, ничем не лучше московских, непонятная быстрая речь нашего гида Прима тоже слегка раздражала. Ожидание открытия дверей международного аэропорта, как какого-то захудалого магазинчика, и разлучение нас с Еленой на таможенном досмотре достали вконец. Мужчин и женщин разделили, чтобы при ощупывании тела, его не касалось лицо противоположного пола. Но всё позади, мы опять в воздухе в новеньком почти пустом симпатичном аэробусе и очень рады этому, потому что покидаем так не приглянувшуюся нам с первого дня страну. Заранее хочу «приоткрыть карты». Спустя две недели путешествия наше отношение к Непалу полностью поменялось в лучшую сторону и во-многом благодаря  прекрасному гиду Приму, ставшему теперь нашим другом! А пока что мы летим в Бутан.

Перелёт из Катманду в Паро один из красивейших в мире!Горы за бортом выше, чем летит самолёт.«Пролетаем Эверест» – докладывает пилот, и лайнер немного наклоняется влево из-за одностороннего движения пассажиров в салоне, всем хочется увидеть самую высокую точку на планете Земля! Но мы видим не только Эверест,

горная цепь идёт непрерывно и заканчивается самой знаменитой и святой для Бутана вершиной Чомолхари, где живёт Дракон, главный символ страны. Он очень добрый , питается только снегом и льдом.   Теперь, дорогой читатель, забудь всё, что было до этого. Мы влетаем в последнее в мире независимое Затерянное Королевство!

Бутан, Друк Юл или Земля Дракона Громовержца

Попасть в эту горную страну всегда было непросто. Во многом поэтому Бутан никогда не был колонией и лишь в 20-м веке на 40 лет  становился британским доминионом. Да и зачем нужны были богатым европейцам эти труднодоступные места с редко встречающимися дикими людьми гор? Археологически доказано присутствие здесь «гомосапиенсов» за 3000 лет до нашего времени. Вся скудная информация о об этом прошлом сгорела в 1827-м году вместе с бутанской национальной библиотекой. Наверное поэтому  бутанцы, интересуясь своим прошлым, больше ориентируются на легенды, передаваемые из уст в уста. Населяли эти земли лица «монголо-тибетско-бирманской национальности», спустившиеся с Гималаев, и сегодня даже нам, плохо разбирающимся в « делах востока» европейцам это сразу же бросается в глаза, особенно если мы прибываем из Непала, провожаемые Примом, «истинным непало-индийским арийцем». Но тот же Прим поведал нам, что легко понимает бутанскую речь. Это небольшая загадка. Я думаю, что всё дело в великом соседе обеих небольших стран Индии, с которой очень плотно связана и религиозная, и светская, и экономическая история Бутана и Непала, хотя у этих «карликов» даже нет сегодня общей границы между собой (была раньше, пока Англия и Бутанскую провинцию Сикким не захватила, и Непал изрядно не потрепала) Обе страны находятся примерно на одной широте, и вокруг них везде Индия, кроме севера, где Гималаи переходят в Тибет (или наоборот Тибет в Гималаи, ибо слово Бутан переводится как конец Тибета). Но вот в истории религии уже присутствуют различия. Сам великий Будда родился в Непале и провёл большую часть жизни в Индии, но как раз в этих двух странах сегодня преобладает индуизм, а вот в маленьком Бутане господствуют буддистские религиозные течения. Два великих монаха определили для  королевства этот путь. Это пакистанский «сэконд Будда» Гуру Римпачи  (его истинная фамилия Падмасамбхава – язык сломаешь), прилетевший сюда из Тибета в 8-м веке нашей христианской веры на беременной тигрице , одновременно являвшейся ему женой, и  заложивший среди уже достаточно подготовленных другими тибетскими монахами местных племён основу одного из главных буддистских течений. Римпачи гонял на белой тигрице по всем странам южной Азии, являясь по совместительству своего рода врачом скорой помощи, в частности в одно из Бутанских княжеств Паро гуру был приглашён местным руководителем. В того вселились бесы, с которыми Римпачи, как обычно, легко справился. Второй «мессия» явился гораздо позже, аж в 17-м веке. Звали молодого тибетского монаха и художника Нгаванга Намгуела. Есть несколько версий, почему этот талантливый юноша поменял своё местожительство. Возможно в Тибете он подвергся преследованию за свою веру, были у великого северного соседа такие времена, когда буддизм там, мягко говоря, не приветствовался, и его частенько побеждала древняя шаманская вера Бон. В такие лихие годы буддистским монахам Тибета приходилось брать «ноги в руки» и «валить по-скорому» в Бутан. По легенде же Нгавангу приснился ворон, указавший тибетцу большое будущее в маленькой южной стране. В Бутане Намгуела был выбран Шабдрунгом –  человеком, к ногам которого каждый простирается, то есть руководителем, королем, директором – как хотите называйте. Шабдрунг стал великим босом, объединившим  княжества Бутана в одно государство. Он также ввёл систему дзонгов – крепостей,  в недрах которых были размещены и  совмещены две главные ветви власти, светская и духовная, организовал из монахов и местного населения армию, которой не только  удавалось успешно противостоять нашествиям могущественных тибетцев, не раз наводящих ужас даже на Поднебесную империю, и даже отражать нападения самих Великих Моголов, но и постоянно подавлять бунты местных царьков, а это было не просто, ибо страна  раннее разделялась на двадцать княжеств по числу долин, сообщение между которыми было сильно затруднено ввиду отсутствия дорог. Многие законы, принятые в эпоху Шабдрунга являлись настолько справедливыми и логичными, что действуют и поныне. Интересно, что ещё тогда, 400 лет назад, в дотабачную эпоху, здесь запретили курение. Одно не сумел предотвратить великий правитель, это смуту и разброд, наступившие после его смерти, но даже несмотря на это бутанские княжества из года в год увеличивали свои территории, пока в середине 19-го века ими конкретно не занялись английские колониальные войска, до того покорившие Индию, и, после двух войн с Британией, территория Бутан очень сильно уменьшилась. А в 1907-го у страны появился настоящий король. Назвали его Ванчгук Первый. Это был один из мелких правителей-князьков, представлявший местность Паро. У него была поддержка от англичан, с ними новоявленное Бутанское Королевство и заключило в 1910-м году соглашение, по которому оно теперь являлось вассалом Британии, но взамен англичане не имели права вмешиваться во внутренние дела протектората. Это позволило молодой стране не только избежать войн до наших дней (за исключением небольшого недавнего конфликта с одним из индийских штатов, о чём я расскажу позже), но вследствие политики полной самоизоляции сохранить консерватизм и закрытость от тлетворного влияния демократий и диктатур 20-го века. После Второй мировой войны англичане ушли из южной Азии, и на сцене появились два новых игрока, самые большие по населению страны планеты Индия и Китай, между которыми как раз и зажато наше королевство. Индия де факто стала правопреемником всех договоров с Англией, а Китай пошёл ещё дальше. Захватив Тибет, маоисты заявили свои права на большую часть Бутана. Королевство спасли индийские гарнизоны. А бурный 20-й век продолжал своё развитие, и к 70-м годам наступили такие времена, что Бутану экономически невыносимо стало оставаться в своей изоляции. Попасть в то время в страну можно было только по приглашению членов королевской семьи, а единственным средством получения валюты оказались почтовые марки. Цена на них была установлена сверхвысокая, но коллекционерам это не мешало, спросом марки пользовались колоссальным, так как выпускались в ограниченном количестве, а попасть в большой мир могли только через единственного бутанского торгового партнёра Индию. Я в детстве собирал марки и именно из этого моего далёкого прошлого запомнил волшебные слова Бутан и Сикким, ныне входящий в состав Индии. Короче говоря, очередной по счёту ( всего их пока пять) Бутанский король, решил выйти из тени на международную арену. Бутан был официально признан независимым и принят в ООН многие другие общемировые организации. Чтобы страна развивалась, прежде всего нужны дороги, а в Бутане были лишь тропы. Опять призвали на помощь Индию, но ведь просто так никто ничего делать не станет. Королевство нашло возможность стабильно получать валюту, позволив Индии строить на своих бурных горных реках гидроэлектростанции, что принесло два негативных момента. Стала ухудшаться так любимая бутанцами окружающая среда, плюс в страну получили доступ индийские рабочие, что могло негативно влиять на богобоязненное и законопослушное население крохотного королевства, но, слава богу, всё продолжало находиться на контроле у твёрдой власти во главе с королём. А с начала 70-х начали появляться первые туристы, и здесь опять проявилась своеобразная и по-своему умная политика бутанских монархов. Они решили получать валюту путём не количественного туризма, а качественного. Очень дорогой туризм в Бутане. 250 долларов с человека берёт государство за день пребывания одного иностранного гостя в стране. Правда в эту сумму входит всё – еда, отели, транспорт, гид и посещение туристических мест. Читая в интернете многочисленные рассказы о Бутане, я, совсем недавно побывавший там, увидел много нестыковок. Так, например, везде пишут, что по стране нельзя самостоятельно передвигаться, даже гулять, но мы делали это, и никто нам не мешал. Также во всех справочниках указывается, что Бутан самая бедная, нищая и неграмотная страна в мире, но и этого я не увидел. А в последние 15 лет в королевстве произошла самая настоящая научно-техническая революция. Появились свет в домах, радио, телефоны, радиотелефоны и даже сотовая связь, телевизионный канал (причём без новостных и развлекательных программ, вместо них рассказы о природе, буддизме и различные учебные и культурные программы), первая в стране (!) газета и, наконец, интернет! Но ведь и старое всё осталось – традиционные праздники, еда, одежда и запреты! В короткое время была ликвидирована детская безграмотность.  Сейчас те  дети уже стали взрослыми, прекрасно знают историю своей страны и говорят с нами по-английски! Теперь даже если бутанцы учатся за границей, им это не стоит ни копейки. Заодно и медицину сделали бесплатной, даже для туристов! Что же касается автомобилей, то король в силу своего статуса, а может и предпринимательского таланта, договорился с производителями насчёт больших скидок и стал продавать машины своим гражданам без каких-либо накруток. Вот такая это своеобразная страна.

Мы прилетели в самый чистый аэровокзал, который я только встречал. Посадка была очень лёгкой, и это хорошо. Я скрыл от Дорогой Елены, что Паро это самый опасный аэропорт в мире с необычайно короткой взлётно-посадочной полосой.

 Очень тяжел для пилотов последний отрезок пути, когда самолёт теряет высоту в очень узком ущелье, в окружении гор высотой в семь километров. Особенно опасно садиться, когда дует ветер. Очень часто полёты здесь откладываются или даже вообще отменяются. Ещё сложнее взлетать. Самолёт идёт вверх почти вертикально, как по узкой воронке, скорость при этом должна быть максимальной, иначе можно врубиться в скалу. Именно поэтому пилотов специально готовят, а самолёты А-319 (аэробусы) оснастили форсированными двигателями с совсем другой модели.

Самолёт садится на дно долины Паро, но и там высота более двух тысяч метров (в Катманду высота всего лишь 1300), и казалось бы, должно биться сердце, болеть голова, но ничего этого у нас обоих не произошло. Симптомов лёгкого кислородного голодания просто не было, то есть можно сделать вывод, что его, кислородного голодания, просто не было. Воздух был просто вкусным. Мой ответ на это такой – здесь никогда не нарушалась экология –  не рубились деревья, не портились реки, не дымили трубы и выхлопных газов тоже почти нет. В Бутане до сих пор царствует почти первозданная природа, которая положительно влияет даже на настроение. Встретил нас рослый молодой парень в длинном, похожем на больничный, тёмном полосатом халате с белыми нарукавниками и белым шарфом. На голове у него была детско-женская, как мне показалось, шапочка. У меня теперь тоже есть такая, и я в ней хожу. Никакая она не женская, а чисто тибетский вариант, и тепло в ней. На ногах  «гайда» были старенькие ботинки-бутсы, плавно переходящие в тёмные гетры, напоминающие мои, я имею в виду мой прикид, привезённый из Шотландии. Ну а на лице бутанца светилась приветливая улыбка. Мне парень показался похожим на манчжурца, но без их хитрого прищура. Общаться нам пришлось на английском, которого, я напомню, мы не знаем. Конечно, этой проблемы можно было избежать, наш непальский гид дважды сопровождал в Бутан русские парочки и непрочь был снова это сделать, но нам бы это стоило ещё по тысяче баксов на брата, а бюджет наш и так был превышен. Как ни странно, кое-что из того, что говорил бутанский «гайд», мы понимали, тем более что в каждой нашей ночлежке интернет был, и я к очередному новому дню старался по мере сил готовиться. Первый отель был каким-то старинно-национально- современным.

Находилась гостиница в двух шагах от аэропорта, но добирались мы до неё не менее получаса, потому что пришлось переезжать на другой берег долинной горной речки, а мост находился достаточно далеко, ведь мы объезжали взлётно-посадочную полосу. Ехали мы по прекрасной асфальтированной дороге и на хорошей машине, новом корейском внедорожнике! Водитель был одет точно также, как гид, только в халате потемнее. А вскоре выяснилось, что все мужчины в стране одеваются так же, даже не любимые местным большинством непальцы, а их здесь ни много ни мало 35 процентов от всего населения, и живут они на юге Бутана с незапамятных времён. Женщины же поверх цветастой кофточки обязательно одевают прямоугольный кусок ткани называемый кира, вообще то это длинная юбка, но одеть её без помощи местной девушки, говорят, невозможно. Первое время нас всё это шокировало, но очень быстро мы к местным нарядам привыкли и даже подумывали, а не прикупить ли что-либо подобное. Дресс - код этот здесь выработан столетиям и, конечно же, имеет массу нюансов, как, например, когда и какого цвета халат одевать, нужно ли подпоясываться, какой халат какой группе населения можно носить и так далее. После поселения во вполне современный, со всеми удобствами, включая телевизор, фен и пепельницу, номер нас повезли на первую экскурсию. Сначала мы посмотрели первый в своей жизни дзонг, и сразу бросились в глазах мощность здания  и продуманность и целесообразность всех его помещений.

Ничего подобного раннее я не встречал, ну, может быть, за исключением дворца далай ламы (теперь уже и не его, а китайского государства) в городе Лхаса, столице Тибета, да и тот дворец Покала (так он называется) я видел лишь в кино и на картинках. Дзонг это главное административно-религиозный центр города и провинции, этакое своеобразное сочетание кремля и собора, если для примера брать Россию. Самое удивительное и непонятное, что именно дзонги и дворцы в Бутане чаще всего горят, причём дотла. В нашей программе было посещение одного из красивейших дворцов Бутана в городе Вангди, где мы провели два дня, точнее две ночи, но Вангди Подранг( это название дзонга-дворца) за три месяца до нашего приезда сгорел, остался только остов от огромного комплекса зданий.

После паровского дзонга, одного из главных в стране и имеющего огромное стратегическое значение (рядом путь в Тибет) нам показали самый древний буддистский храм Кийчу Лакханг, построенный аж во втором веке, ещё до прилёта гуру.

 Построили его по приказу короля Тибета Гампо. Храм очень важен для буддистского мира. В этот день мы впервые увидели огромные и многочисленные буддистские барабаны, наполненные важными мантрами(дословно на мантрах написано – Ом Мани Надме Хум, а по-русски –  блестящая жемчужина в цветке лотоса.

 Все приходящие сюда местные жители крутили барабаны не переставая держась за специальные  ручки, к самому барабану прикасаться нельзя. Нам сумели разъяснить, что если подумать о чём-то и крутануть барабан с мантрой, но это действует сильнее, чем прочитать ту же мантру тридцать раз! Особенно помогает кручение барабана при изгонении бесов и лечении инфекционных заболеваний. И действительно, моя простуда закончилась именно при посещениях монастырей в Паро. После обхода главных святых мест в городе состоялся наш первый на Бутанской земле обед. Для меня почти ничего нового в бутанской кухне не было.

Овощи на пару, картофель, перец чили с сыром (очень острая вещь, называется она «эма датен». Когда она попадает в рот и желудок, то дух перехватывает,  и Москву из Бутана становится видно), тушёная курица в чесночном соусе, говядина со шпинатом, маслянистый бутанский чай, горьковатое бутанское рисовое пиво, а вот вино в королевстве наоборот производят сладкое и очень необычное по вкусу, поэтому его я привёз домой аж две бутылки. Ещё в стране выпускается виски, весьма противное на мой вкус, и самогон под названием ара – этот продукт мне понравился. Ну а если сделать общий недельный вывод о нашей кормёжке, то еда ихняя довольно быстро приелась, но всё было настоящим и свежим, хорошо усваивалось. Мы на этом полушведском столе  с его малым ассортиментом блюд, и небольшим количеством «жорика» в каждой тарелке даже немного похудели.  Сельхозугодий в стране Гор не очень много, большинство из  них расположено на самом юге, где вдоль границы идёт узкая полоска шириной в 15 километров –  бутанская равнинка. Раньше, сто пятьдесят лет назад, полоска была «наамного поширше», но теперь эти земли, дуары по-бутански (двери в переводе) принадлежат Индии. Но и на землях,  оставшихся у королевства, выращивается очень много злаковых. Особенно ценен красный бутанский рис, идущий в Индию на экспорт, но также успешно высаживают горох, капусту, кукурузу, карри и кабачки. Зверья там тоже навалом. Леопарды,тигры, редкие птицы, носороги, дикие слоны, кого только нет. Ведь охота в Бутане запрещена, впрочем как и вырубка леса (за это нарушение дают пожизненное тюремное заключение), альпинизм и купание в реках. Логика в этом есть –  можно потревожить горных, лесных или водных духов!  Если же говорить о высокогорье, но там царствуют ячмень и картофель, ну и конечно травы. Травы в Бутане шикарные! Только на территории королевства 19 горных вершин высотой свыше семи километров, а дальше Гималаи, Тибет и разумеется ледники, много нетронутых ледников, и когда эта первозданная водичка стекает с гор и питает почву, травушка вырастает очень вкусная! Всё население Бутана занято в сельском хозяйстве, за исключением тех людей, конечно, кто в торговле, обслуживании, чиновничестве и кто молится.  Промышленное производство в королевстве запрещено, рабочего класса нет, а значит нет предпосылок для пролетарской революции и свержения самодержавия.
После обеда нам предоставили возможность самим пройтись по главной улице города Паро,

зайти в магазины оценить там местные товары

(деньги я поменял в аэропорту ещё по прилёту), посмотреть на людей, пообщаться с ними. Нас удивили...собаки.

Точнее их количество. Четвероногих в Бутане и особенно в Паро великое множество. Люди их не любят, но и не трогают. Рассказывают историю, как одна владелица магазина попросила своего знакомого увезти из города всех собак, что он и сделал за вознаграждение, но через месяц вернул всю огромную стаю обратно, уже вместе с новорожденными щенками. Жители той местности, куда их отвёз бутанский мужик, заплатили тому в несколько раз больше, чтобы только он избавил их от этого ада. Но мне показалось, что собаки в Бутане, как и люди, добрые.  Те и другие в душу не лезут и сами первые на контакт не идут, не просят милостыню, даже взглядом. Если говорить о санитарном состоянии небольших городов, то нельзя сказать, что оно идеальное, но всё же такой откровенной грязи, как в Непале и Индии, безусловно, нет. Все дома построены на один манер, видимо это и называется «в бутанском стиле»,

но красота в них присутствует, тем более что за тем, как хозяин украшает и разрисовывает своё жилище, следят и местные власти, и сам король, издавший в начале 70-х указ: « Все дома должны быть красивыми, строить их в едином национальном стиле и как можно наряднее украшать каждое строение!». К тому же классно разрисовать своё жилище считается очень престижно, это соревнование одна из целей жизни селян и горожан. Как правило, дома трёхэтажные, особенно в деревнях. Первый этаж это хлев, второй – кухня, спальня и молельня, третий – чердак для сушки сена.
Практически на каждой постройке нарисован пенис и два яичка.

По легенде этими «вещами» древние святые боролись со злыми духами, а ныне такие рисунки охраняют членов семьи от злых духов, слухов и кривотолков. Я с Дорогой Еленой гулял по Паро и его окрестностям,

пока не стало темно,

и мы окончательно не замёрзли. А следующий день стал самым большим физическим испытанием в моей жизни. Нас повезли в противоположную от центра Бутана сторону, в сторону красивых гор с вершинами в виде зубцов, напомнившие мне Скалистые Горы Канады.

Дорога шла на запад, вдоль долины, на дне которой протекала река Паро. Гора к которой мы приближались, постепенно набирая высоту, тоже называлась Паро. На вершине можно было разглядеть несколько строений.

Монастырь смотрелся очень красиво и чем-то напоминал черепаху или ящерицу, вгрызшуюся в отвесную скалу. Невозможно было представить, что мы преодолеем такое расстояние. Чтобы осмотреть вершину, пришлось задрать голову. Мимо нас проходили мулы и лошади с седоками, но нам как-то наш Санчо, а так мы назвали между собой нашего бутанского проводника с труднопроизносимым именем, ничего такого не предложил. И мы пошли. Наша небольшая группа передвигалась по следующей самопроизвольно сложившейся схеме. Впереди шёл Санчо, своим обычным шагом он доходил до видимого поворота и ждал, пока до него дойдёт Дорогая Елена.

Замыкал шествия я. Я никуда не торопился по той простой причине, что просто не мог идти в гору быстрее, и дышал, как паровоз. Сколько мы поднимались, я сказать не могу, поскольку у меня даже на часы смотреть не оставалось сил. Одно могу сказать, что мы потратили на всё про всё часа три с половиной, что опять же это являлось несовпадением с интернетовской информацией, где я прочитал, что один только подъём занимает до пяти часов и что он опасен. Это неправда. Нельзя никуда свалиться, можно только сдохнуть по дороге от перенапряжения!

Мы миновали несколько смотровых площадок, на которых были установлены краники. Мы хотели попить с них уже на первой остановке, но Санчо знаком остановил нас, и нам пришлось уступить место трём лошадкам, как будто они устали больше нашего.

Скорее всего причина была в том что вода эта не очень чистая, а Санчо головой отвечал перед своим королём за здоровье русских туристов. Хотя и нет дипломатических отношений между нашими странами, но Санча постоянно говорил нам: «Руссия энд Бутан пис анд фрэндшип!». На полпути нам разрешено было отдохнуть в кафешке.

Восстановились мы непальскими напитками – Лена «кофем» а я чаем – и снова в путь. Открылось второе дыхание, нам удалось преодолеть себя подняться к следующей остановке, площадке с огромными мантровскими барабанами.

Не знаю о чём там умоляла богов, крутя ручки, Елена, я же ограничился просьбой помочь мне найти в себе силы дойти до монастыря

и таки дошёл до него!

Конечно, мне помогали и многочисленные флажки с теми же мантрами, украсившие дорогу на всём протяжении.

Перед самым последним отрезком пути слева открылся 200-метровый водопад.

Именно в нём купались и жена-тигрица, и другие жёны «сэконд Будды», пока он медитировал в пещере, в которую нас не пустили – пускают туда только раз в год на какой-то праздник. Сам монастырь состоит из восьми отдельных храмов. Мы полчаса наслаждались покоем, отдыхая в древнейшей буддистской церкви, но позже выяснилось, что не такая уж она и старая по возрасту. Когда здесь медитировал Будда, это была просто пещера, монастырь построили только в годы расцвета Бутана в 17-м веке, а в конце 20-го столетия он сгорел дотла вместе с монахами. Новый сделали таким же, строили пять лет и не пожалели ни сил, ни их бутанских денег. Самое удивительное ,что поднявшись на высоту 3180 метров, мы не чувствовали усталости. Ничем другим, кроме того, что место это пронизано сильнейшей энергетической силой, объяснить данный феномен я не могу. Гуру Римпачи оставил после себя кой-какие мысли, фразы и изречения, которые передаются монахами из поколения в поколение. В частности великий учитель довёл до нас, что по святости и значимости монастырь тацан, в русских источниках такцанг-лханаг, не уступает горе Кайлас . Получается, что сам того не ведая, я совершил кору, не первую, кстати, в моей жизни. Много лет назад я всю ночь пешком поднимался на гору Моисея на Синае, не польстившись на камалей -верблюдов надоедавших мне со страшной силой арабов-искусителей. Спуск с вершины оказался очень лёгким,

и после обеда в горном кафе мы рванули в бутанскую столицу Тимпу (Тхимпху по-русски).

Дорога оказалось хорошей, ехали мы быстро, в гостиницу нас поселили просто классную,

а вечером ещё и свозили в стимбат, место, похожее на русскую городскую «общаковскую» баню с обычной сауной и необычной паровой комнатой, пропитанной запахом неведомых Гималайских трав. Посетители бани оказались обычными людьми,  говорящими по-английски знающими о существовании России, очень доброжелательными и предупредительными.
Утром 3-го бутанского дня нам показали монастырь, построенный уже в 20-м веке женой одного из королей после смерти своего супруга.

Людей в церкви было очень много

и легко можно было увидеть любовь народа к своей власти. Потом мы поехали по серпантинной дороге на холм, возвышающийся над городом, смотреть на величественного но немного недостроенного «фёст Будду»

С этой точки нам открылась великолепная панорама бутанской столицы,

места очень древнего поселения, ставшего главным городом королевства только 50 лет назад. Во время спуска мы обратили внимание на вход в национальный парк, откуда начинаются треки,

от пешеходных путешествий в других странах они отличаются тем, что высоко туристам заходить не разрешается. Я уже писал, что тревожить покой духов очень большое преступление. Чуть ниже мы остановились, чтобы сфотографировать великолепный комплекс национальных правительственных зданий,

не высокий, как всё в Бутане, связанное с архитектурой. Потом мы посетили очень маленький зоосад, где живёт только одна популяция, это древний бык такин, сохранившийся только в Бутанском королевстве.

Нам не удалось из-за дефицита времени побродить по улочкам Тимпу, с виду очень уютным. В городе нет стекла, бетона и светофоров, нет больше в мире таких городов-столиц. Ну а наш путь на восток страны продолжался, нам предстоял очень серьёзный переезд, причём дорога продолжала подниматься вверх, хотя и в столице высота в районе Большого Будды была около трёх километров. Ехали мы опять вдоль долины по узкой дороге над огромными пропастями в  окружении неведомых деревьев и кустарников. Весной здесь, должно быть, необычайно красиво, ведь в лесах Бутана произрастает около четырёхсот видов одного только рододендрона, родственника нашего багульника. Слева, на противоположной стороне долины также то и дело открывались неописуемые природные картины –  отдельные домики, точь в точь напоминающие по виду швейцарские минизамки-шале, в окружение лугов, по виду ничем от альпийских не отличающихся.

 Справа шла горная стена с нависающими над дорогой лесными зарослями, ну и водопады, конечно.

То и дело приходилось останавливаться из-за того, что дорога была завалена камнями, камнепады здесь дело обычное. Надо отдать должное камнеуборочным предприятиям страны, видно, что работают они быстро и слажено. Наконец мы выехали на вершину знаменитого перевала Дочу-ла,

весьма приметное место, самое высокое на данном большом отрезке дороге. Отсюда открывается великолепный вид на Бутанские Гималаи, семь высочайших горных вершин страны.

Не очень давно здесь установлен мемориал из 108-ми(!) ступ,

посвященный погибшим бутанским воинам в однодневной и единственной Бутанской войне произошедшей в 2003-м году.  У спокойного Гималайского Королевства  тоже иногда бывают проблемы. Так, например, в первой половине 20-го века случались загадочные смерти высших духовных лиц страны. Это было скрытой борьбой за власть между светской и религиозной верхушками. Победили первые. В таких война нигде нет места ни благородству, ни порядочности. А вот армия Бутана потеряла своих воинов всего один раз в войне с ассамами. Это мятежное индийское племя всегда в состоянии войны и между собой, и с соседними племенами, и даже находится в постоянной конфронтации с регулярной индийской армией. В начале 90-х годов прошлого века в Бутане обострились отношение между 50%-м индийским большинством, племенем бхойя, и этническими непальцами, и король не нашёл ничего более умного, как пустить на свою территорию ассамские партизанские отряды с руководителями которых у него были очень хорошие отношения. Когда это произошло, непальцы сразу притихли, испугавшись резни, ведь ассамские боевики славятся агрессивностью и кровожадностью. Но время шло, количество и активность повстанцев росли, это стало представлять угрозу не только великому бутанскому соседу Индии, но и самому существованию бутанской монархии (как это напоминает присутствие в Ливане движения Хезболла!). И 4-й бутанский король приступил к решительным действиям. Он отдал всю власть премьер министру, а сам, переодевшись в простые одежды, исследовал места пребывания партизан, подготовил военную компанию, разместил своё немногочисленное воинство вокруг «засидевшихся гостей» под видом строителей новых храмов, и в день «Ч» в 9 утра, что не характерно для воинов южной Азии, начал войну. Король мобилизовал все силы крохотного королевства, даже вызвал из Англии (Оксфорда) обучавшегося там сына, будущего 5-го бутанского короля. Результат одного дня войны был ошеломляющим, круче шестидневной арабо-израильской войны 1967-го (король накануне конфликта как раз читал об этом, о чём рассказывал позже). Были убиты многие сотни опытнейших ассамских боевиков, остальные бежали без оглядки , а кто не мог, скопом сдавались в плен. 70 вражеских баз и наблюдательных пунктов были захвачены и уничтожены! Бутанцев погибло 30 человек, память о каждом из них навсегда останется. Об этом позаботились. Когда ставили на перевале чартены-ступы, в каждую из них поместили портрет погибшего героя.
После классного сытного обеда в ресторане на вершине перевала мы продолжили свой путь, проехали поворот на древнюю столицу Пунакха, славный городок Вангди стоящий на большой одноимённой реке, имевший 3 месяца назад прекрасный дворец-дзонг(сгорел!),

и достигли нашего очередного отеля, стоящего на крутом берегу . Гостиница была полна гостей, несмотря на то, что мы завершали бутанский туристский сезон 2012. Во время ужина одновременно слышались голоса немцев, французов и англичан, они ели и говорили, говорили и ели! Мы же после ужина сразу ушли и прекрасно провели вечернее время на улице, на креслах возле своего домика, чувствуя на себе снижение температуры, наблюдая появление звёзд на чужом для нас небе, слушая шум реки и думая о том, какие мы счастливые, и куда занесла нас наша дорога жизни. 3-день в Бутане закончился!
Утром снова в путь. Мы пересекли по красивому мосту широкую реку, увидели спрятанную в в большой расщелине индийскую ГЭС, городок энергетиков, военные казармы, тюрьму, старый город Вангди (новый очень красивый мы лицезрели утром, из нашего домика на берегу реки).

Дальше дорога из довольно низко расположенной долины Вангди опять пошла в горы вдоль небольшой, но очень бурной горной речушки. Сквозь гущу деревьев мы увидели красивый отель, предназначенный для ночёвок тех, кто занимается сплавом.  Природа опять начала меняться. Появились  цветущие деревья.

Санчо сказал, что это магнолии, но я сомневаюсь, больше они напоминали миндаль. Мы попросили остановиться возле горного висячего моста, с огромным удовольствием покачались на нём и поехали дальше.

Дорога неумолимо вела вверх и при этом продолжала ухудшаться, а виды становились всё красивее. Начали попадаться животные похожие на яков, коров и буйволов, но явно это были гибриды-помеси( дзо по-бутански).

Я хотел выйти сфотографировать  красавцев, но Санчо не пустил, сказав «данжероуз».
Наконец появилась развилка, и мы повернули вправо, тем самым лишив себя посещения древних горных поселений Бумтанг и Джакар, а также пылающего горного озера в каньоне, такова была наша программа. На перевале  Пеле Ла высотой в 3300 метров мы вышли из машина. В этой поездке это был наш рекорд высоты. Перед нами открылись великолепные горные долины  Гонгтей Гомпа и Пхобживха.

Мы решили немного пройтись пешком, чтобы подышать горным воздухом. Навстречу, набирая скорость, грозно шёл чёрный як.

Лена спряталась во внедорожник, а я продолжал смело идти вперёд. Несколько лет назад, путешествуя на своём датсуне по восточным Саянам, я видел, как яки убегали от меня, шедшего на них с фотоаппаратом,

 но здесь як как будто не замечал моего боевого настроя и шёл на сближение. Пришлось мне сдаться и вернуться в родной «таксон», после чего як удовлетворённо свернул с дороги и улёгся в траве, доказав, что эта земля его. А мы въехали на крутой пригорок, где расположилась школа -монастырь, самое большое в регионе буддистское учебное заведение по версии ньянгма, близкой к древней тибетской религии бон.

Детей в эту школу приводят обычно в возрасте 6 лет. Мы увидели во дворе большого, красивого и немного необычного по своей архитектуре храма  десятки мальчишек и девчонок в монашеских одеждах.

 Рядом с  монастырём открывалась ещё одна красивейшая картина лежавших внизу горных долин.

Нафотографировавшись в волю, мы поехали вниз, чтобы приблизиться к самой дальней нашей бутанской цели, увидеть редчайших в мире черношеих журавлей, по скудным данным интернета курсирующих между Тибетом и Бутаном, причём в те дни, когда мы к журавлям приехали, они были просто обязаны находиться там, потому что ежегодно 12 ноября здесь проходит посвящённый их прибытию фестиваль «Crane festival”.

Мы зашли в центр по изучению птиц,

понаблюдали  за журавлями в специальные большие бинокли, после чего пошли в долину поближе к птицам.

Всю дорогу меня волновала мысль, что когда-то, может быть, даже во сне, я уже встречал этих чрезвычайно редких пернатых. И только уже дома, пару дней назад, перебирая фотографии своих прежних маршрутов, я случайно наткнулся на снимки, сделанные мною в начале августа 2008-го года в тех же восточных Саянах. Я повстречал там огромных непуганых птиц, которые позволили очень близко к себе подойти. Это были они, журавли с чёрной шеей!

Нигде не пишут об этом, оказывается путь загадочных птиц более сложен, чем представляется современной мировой науке, возможно и количество популяции другое! Гуляли мы по этой безумно красивой высокогорной долине целый час,

дошли до достраивающейся буддистской церкви.

Санчо поведал нам, что построен храм на деньги русской девушки Юли, побывавшей здесь и страстно полюбившей бутанскую природу и жителей этой страны. Нагулявшись по солнечной, но насквозь продуваемой долине, мы так замёрзли, что во время обеда в уютном деревенской кафешке я потребовал тройной порции местного самогона ары.

Когда мы уже уезжали из деревни в долине, я краем глаза заметил надпись на сарайчике «Бутанские Бани», а точнее «Hot Stone Bath”,

и сказал Санчо, что не уеду из Бутана, пока не посещу это заведение. Дело в том, что я нашёл в поисковике рассказ одной девушки, которая с восторгом описала какую-то яму с раскалёнными камнями, куда её укладывали, и звёзды, которые над дней светили. В результате весь наш последующий маршрут был изменён, поскольку такая баня кроме данного места (журавлиная долина) осталась только одном месте в стране и находилось это место в Паро, где мы уже не должны были ночевать.
В общем вернулись мы в последнее место ночёвки, а с утра поехали в прежнюю столицу Бутана Пунакху. Дзонг в этом городе самый большой и красивый в стране.

Построен он самим главным шабдрунгом, в 17 веке на том месте, которое приснилось великому босу, ещё когда он был в Тибете. Место действительно чрезвычайно красивое, комплекс зданий расположен как бы на острове, на слиянии двух больших рек, и напоминает собой огромный корабль, стоящий на приколе. Красиво и внутри дзонга.
Второй монастырь, который нам довелось увидеть в этот предпоследний 5-й день, был расположен на пригорке, тоже в очень красивом месте. Было воскресенье. Бутанцы отмечали какой-то весёлый праздник и шли в храм.

По дороге мы заскочили в магазинчик, где продавались в большом количестве деревянные фаллосы.

Нам бы насторожиться...Зашли мы на территорию храма, а там поют, веселятся, кушают на травке. Ну мы, как всегда сняв обувь, — во внутрь храма. Жаль всё-таки, что нельзя внутри буддистских монастырей фотать и снимать на камеру. Дорогая Елена, она ведь ни одного благословения священника любой веры не пропустит, вот и здесь...подошла к их главному, он намазал ей руки каким-то ихним елеем, потёр чем-то лицо, и тут, не понять откуда, неуловимым жестом достал три огромных мужских члена (деревянных) и каак даст ими ей по голове...я потерял дар речи, а ей..мне показалось, что ей понравилось, потому что она продолжала стоять на месте. На самом деле, стояла она, не шевелясь, потому что, простите за каламбур и намёк на нецензурность, конкретно о---ла. Не зря в нашей программке было написано – будьте осторожны, храм эротический, могут быть всякие неожиданности.
Обратный путь был длинным и утомительным. Мы ехали почти без остановок, не считая неудачного заезда в столицу. Был выходной, кроме продовольственного рынка и сувенирных магазинов ничего не работало. До Паро добрались к вечеру. Пока готовились вода и камни, нам дали пострелять из лука.

Стрельба из лука главный национальный вид спорта. поначалу баня нас откровенно разочаровала. Деревенский дом, деревянное корыто, в нём вода,  в неё  добавляют какие-то местные травы. В корыте деревянная перегородка, которая отгородила меня от раскалённых на обычном костре камней, эту воду подогревших. Когда вода в «корытах» остывала,  мы кричал: « Некст хот стоун плиз!», женщина или мужчина с помощью чугунных щипцов заносили новый булыжник и бросали его в наши ванны.

Когда процедуры закончились,  мы почувствовали, что настроение наше значительно улучшилось. В теле появилась необычайная легкость, усталость после долгого пути куда-то исчезла, захотелось есть и веселиться, и это не удивительно,  поскольку вода была из природного минерального источника, камни вулканические , звезды на пару километров ближе, чем обычно, воздух чист и прохладен, а нас окружали местные жители, преисполненные добротой и желанием услужить.
После бутанской спа был торжественный ужин,

Санчо впервые кушал вместе с нами и сказал вдвойне приятные для нас слова, что не любит  работать с немцами или французами, а с нами ему было очень комфортно. Приятно было, что мы ему понравились, и что вообще он россиян  любит. Мы чувствовали, что сказано всё было от души. А на следующий день наша маленькая группа улетала обратно к Приму с большим опасением, что в Непале после Бутана будет неуютно. К счастью, плохие прогнозы не сбылись, но, как принято говорить, это уже совсем другая история.

Путешествие в Южные Гималаи. Непал

Возвращение в ад

Итак 19 ноября 2012-го года. Мы вернулись в Непал. Выходим из аэропорта. Нас никто не встречает. Прим, Прим! Где ты? Вон он. Бежит! Неудобно ему перед нами. Радио аэропорта Непала сообщило, что большая задержка. Бардак. Мы не хотим в Непал, мы хотим обратно в Бутан! Но программа есть программа. И вот мы уже «несёмся» на безстоичном «блюбёрде» со скоростью 30 км в час, ловя каждую ямку, их невозможно не поймать. Наш драйвер ведёт свой ниссан виртуозно, иначе мы бы вообще стояли. Самое страшное передвижное средство на дорогах Непала это рейсовые автобусы. Для них нет ни правил, ни окружающего транспорта, тем более легкового, как у нас. Пыль кругом, дороги не видно, а дышать нечем. Прим не понимает, чем мы расстроены, он привык к ужасам Катманду. Мы пытаемся выехать из города, так как путь наш лежит на самый юг страны, равнину, где находится национальный парк Читван. Выезжаем на кольцевую трассу, но и там ехать тяжело. Дорога узкая, поэтому почти невозможно обогнать большегрузные индийские фуры, возвращающиеся домой, а навстречу нам ползут громадные, тоже индийские, грузовики Тата, переполненные товаром и нещадно дымящие. Мы спускаемся вниз с  с высокогорного плато, на котором лежит долина Катманду, по серпантинной дороге, нас обгоняют мотоциклисты велосипедисты и даже пешеходы, а ведь ехать нам до национального парка 200 километров. Доедем ли?

Продолжение следует...