Ничего лишнего, только Вы и Сицилия
На итальянских жигулях по сицилийским дорогам
На моих сандалях до сих пор Сицилийский песок
Нет ни прошлого, ни будущего, только девять дней настоящего по серпантину сицилийских дорог. Остров в Средиземном море неожиданно удивлял – воображение рисовало скалистую мрачность прародителя мафии, а действительность представляла красивейший уголок земли, с древними городами, современными трассами и неповторимым воздушным коктейлем для желающих вырваться за рамки обыденности. Девять дней наслаждался я этим пьянящим напитком.
День первый Палермо и Чефалу
Огромный океанский лайнер
за ночь перенёс меня из грязно-дождливого Неаполя
в солнечно-осенний Палермо.
Интрига путешествия заключалась в том, что изначально мною не был разработан маршрут по Сицилии, не были заказаны гостиницы и авто. К тому же, никто не ждал меня в городе с красивым названием. Что знал я о столице острова? Да ничего, кроме сцен из популярного в недавнем советском прошлом фильма «Сто дней в Палермо», в котором было просто не сосчитать количества убийств за полтора часа кино просмотра.
Комфортабельный современный паром пришвартовался в морском порту в шесть утра.
Нам бы такой для переправы Ванино-Холмск, не дешевле грузы перевозим!. По опыту своих путешествий я уже знал, что проще всего взять в аренду машину именно в районе порта. Так оно и было. Сразу же, обозначилась моя, уже ставшая традиционной, проблема: не удаётся найти «автомат», а я не умею ездить на «коробке»! Когда я начал обходить агентства по аренде машин уже по второму кругу, в одном из них импозантный сицилиец по имени Гаспар (заметьте - имя испанское, истинных итальянцев на Сицилии практически нет), к моему удивлению, немного говорящий по-русски, решает слукавить. Он находит для меня автомобиль, быстро оформляет договор и усаживает меня в маленький и уютный ультрасовременный ниссанчик. Я укладываю свои вещи, делаю удобным сидение, поправляю зеркала, но как-то не получается тронуться с места. Коробка! Наверное, он рассчитывал, что я уеду-таки, раз подписал бумаги и заплатил деньги. Как бы, не так! Гаспару пришлось гнать для меня «автомат» из аэропорта! А я тем временем, оставив у него вещи (большая проблема во время путешествий), чудненько прогулялся, увидел светлые дома города, дворцы в каком-то смешанном арабо-европейском стиле и грандиозный кафедральный собор.
Ещё я купил путеводители по Сицилии на русском языке и необычные часы «пьяное пианино», они теперь висят в моей комнате-музее. Ярко светило щедрое южно-европейское солнце, и я чувствовал на себе, что это за чудо – осень в Палермо!
Маленький «фиат 500» был именно тем, что нужно для узких итальянских улочек, но на самой первой из них я лихо прошёлся по зеркалам стоящих на обочине машин (всё-таки левый руль!) и благополучно выехал на одну из главных улиц Палермо, идущую параллельно морю. Машина подозрительно гудела, но я уже не хотел возвращаться, больше мне искать автомат в этом городе не будут! Выехав за город, я столкнулся с новой проблемой, при малейшем нажатии педали газа мотор начинал надрываться. Что делать? Остановился, подумал и, перенажимав всё, что возможно, поехал дальше. Стало чуть лучше. Разобрался я с этим только к вечеру. Оказалось, что у современных итальянских жигулей есть и коробка, и автомат, а переключено было на положение коробка.
Я нашёл, где у коробки можно переключать скорости с первой по пятую, что отражалось на табло. На следующий день я переключился на родной автомат и до конца путешествия больше не имел проблем. Одновременно обозначилась ещё одна трудность: навигатор с закачанными итальянскими картами бесполезен. В машине не работает прикуриватель! Мне пришлось, кроме функций водителя, срочно становиться ещё и«навигатором», а значит держать в голове карту Сицилии, помнить направление движения, смотреть на указатели и так далее. Это поначалу изрядно мешало: чужая страна, незнакомые дороги, непривычные съезды. Чуть прозевал указатель, и ты уже не въезжаешь в город, а выезжаешь из него. Ехать было намного сложнее, чем в Андалусии и на Корфу. Прежние свои ошибки я уже не повторял, в частности, не было проблемы c заправкой топлива. Если на Корфу мне поначалу не удавалось наполнить бензобак (потому что не выключал двигатель при заправке, и датчик топлива при этом оставался на нуле), то в Италии для этого не было никаких шансов. Если ты на заправочной станции не выключил движок и не отдал при этом ключи заправщику, тебе просто не продадут бензин.
План был простой: я решил объехать вокруг острова вдоль побережья. Первую остановку сделал в Чефалу, городке, стоящем у моря.
Рыбачьи лодки красиво расположились на берегу, ультрамариновое море бьёт в каменные глыбы, а в сувенирных лавках россыпи уматных вещичек – колоритное и приятное местечко. Сейчас, когда прошло уже почти полгода со времени моего путешествия по Сицилии, я могу сказать, это один из наиболее красивых городков, попавшихся нам с фиатиком на пути. Мне Чефалу напомнил средневековый Акко, что на севере Израиля близ Хайфы. Погуляв пару часов и перекусив на центральной площади вблизи красивейшего дворца, я вернулся к своей машине, которую припарковал на стоянке, недалеко от городского пляжа. Настроение было хорошим, впереди ждала приятная неизвестность. Бумажка, прилепленная к лобовому стеклу, намекала на какое-то, произведённое мною, нарушение.
Из всего, там написанного, я сумел прочитать лишь фразу «сто евро». Но это не Израиль и не Германия, где информация передаётся по каналам связи мгновенно, а всего лишь отсталая Сицилия. Да и не знаю я, где и как тут оплачивать. Спешу успокоить Вас, я так и не заплатил этот штраф, это даже не отразилось на моих новых въездах в зону Евросоюза!
Выехал из Чефалу в 18 часов, а через час уже было темно. Очень длинным и тяжёлым оказался первый день, и силы мои заканчивались. Планировалась остановка в городке Сан Себастьяно, где производят чудесные керамические изделия. В ванной комнате своей скромной квартирки - брежневки я делаю небольшую выставку керамики из разных стран мира и поэтому в каждой стране ищу новые плиточки. Но городишко этот как-то проскочил, наверное, из-за усталости, и только на выезде из него увидел симпатичный отель. Сезон на Сицилии давно закончился, поэтому с номером проблемы не возникло. Наконец-то я в кровати и на подушке. За окном шумит море, и мне нравится моё путешествие.
День второй Савока и Таормина
«Прима колосьоне» (первый завтрак), и я в пути. Ищу Савоку – городок, где снимался фильм «Крёстный отец». Дорога вдоль моря немного скучна своим однообразием, скорость небольшая из-за плотного движения и большого количества непривлекательных деревенек. А что ещё можно ждать от прибрежной очень старой и узенькой трассы? Наконец я решился съехать на скоростную автостраду и понёсся, как умею и люблю. Сто пятьдесят на спидометре, а меня обгоняют! Кроме своего хобби путешествовать я ещё предприниматель и руководитель и очень не люблю совместителей! Здесь же мне пришлось стать одновременно водителем, штурманом и навигатором. В итоге город Мессина, о котором столько накануне мною было прочитано, так и не увидел меня, а я, естественно, его. Проскочили мы с фиатиком и запланированную деревеньку Савока. Пришлось вновь свернуть на прибрежную дорогу и двинуться немного вглубь острова, в направлении гор. Как разобраться во всех этих поворотах? Повезло! Остановился, чтобы спросить у сицилийки, копавшейся в огороде, а она оказалось украинкой! Помогла немного.
Савока скорее не город, а деревушка в горах.
На площади установлен памятный знак – силуэт оператора в зеркально-металлическом исполнении,
а в маленьком кафе «Витель» устроен небольшой музей съёмочной группы легендарного фильма Фрэнсиса Коппола.
Помните эпизоды из фильма, когда Майкл знакомится с отцом Аполлонии, девушки греческого происхождения, ставшей впоследствии женой будущего крёстного отца и погибшей во взорвавшемся автомобиле? Кадры снимались именно в этом кафе. Я обедал за тем же столиком, где когда-то сидели Майк, Аполлония и её отец!
Говорят, что после выхода «Крёстного отца» деньги то ли от его проката, то ли просто кинутые сицилийской мафией, пошли на реставрацию и обустройство Савоки. Новые сооружения возводились исключительно под старину и ничуть не испортили облик городка. Бродить по вымощенным камням пустынных средневековых улочек, смотреть на открывающиеся, захватывающие дух, пейзажи, заходить в одновременно похожие и не похожие друга на друга сицилийские церкви непередаваемое удовольствие.
Ещё в первый раз, попав в Европу, я был удивлён безлюдности католических храмов – заходи, смотри, кидай деньги, зажигай свечи, даже служителей культа не видно. На Сицилии такое же ощущение не только от посещения церквей, но и от городков в горах – ухоженно, чисто, но никого на улицах. Кто живёт в этих виллах, что лепятся на высоте, как ласточкины гнёзда?
Как ни странно, люди начали появляться выше Савоки, там есть несколько колоритных горных поселений – это уже не музейные места, а потому и впечатлили они особо. Под пристальными взглядами местных бабушек я, всего за три евро, купил огромный пакет фруктов и уселся на травке…. Услышав пение в церкви «Сан Онуфрио» (я все названия стараюсь фотографировать), заглянул в неё и чуть не вскрикнул – красотища необыкновенная! Картины, скульптуры, старинная роспись потолка, и это в какой-то, богом забытой, деревушке! Недаром в справочнике было написано: хочешь увидеть истинное лицо Сицилии, поезжай вглубь острова. Это великолепие странно диссонировало со скромной кучкой престарелых прихожан, собравшихся на проповедь в затерянной провинции. Сейчас, когда всё уже позади, я очень жалею, что так мало потратил времени на эти деревеньки сицилийского северо-востока. И всё же не могу не похвастаться, поездка оказалась настолько рациональной, что за девять дней увидеть больше было просто невозможно. Мне в этом помогли и мой опыт, и удача, и везение.
Я мысленно сказал Савоке «прощай!» и уже через час, прорвав надвигающуюся темноту, буквально влетел в уникальный высокогорный городок Таормина, по праву считающийся самым красивым на восточном побережье Сицилии.
Бросив вещи в отеле "Mediterranee", я рванул в город. Таормина влюбляет и очаровывает сразу – светящаяся старинная игрушка для обалдевших от её красоты туристов!
Узкие улочки, эффектная подсветка, завлекательные магазины сувениров, хочется бродить и бродить… Ужин в ресторанчике «У Циклопа» не разочаровал.
На выставке меня бесплатно накормили и напоили...жаль, что сразу после ужина. Поздней ночью я с сигаретой расположился на террасе своего отеля. Вид на светящуюся внизу бухту
и на огни с нависшей над Таорминой деревеньки просто покорил.
День третий Таормина Кастельмола и Рандаццо
Раннее утро. Пасмурно, слегка накрапывает дождик, но даже в такую погоду вчерашний городок выглядит уютным и праздничным, а фотографии получаются ещё контрастнее.
Из сувенирных лавок льётся знаменитая неаполитанская песня. В парке 1914 года каждое дерево носит имя солдата-итальянца, погибшего в первой мировой войне.
Парк редкой красоты. Внизу плещется море и манит к себе,
но ещё больше тянет вверх в горы, где обозначены какие-то необычные, влекущие к себе, строения.
Обедаю в кафе, на центральной площади, заказываю блюда только с итальянскими названиями в англоязычном меню, но что-то с этим не везёт. Паста с помидорами дорогая и невкусная, чая нет, приносят капучино, я его терпеть не могу, но этот вроде бы ничего, сицилийский!
Вообще Таормина очень дорогое место. Цены в бутиках заоблачные, правда, и товар весьма качественный. Городок рассчитан на богатую публику. Людей на улице, несмотря на накрапывающий дождик и низкий сезон, немало. Не хочется уезжать, не всё осмотрено, но пора, не хочу выбиваться из графика….
Планирую ехать на юг вдоль восточного побережья, в сторону Катании, но опять пропускаю поворот при выезде из города. Интересно, а что там? Дорога идёт резко вверх, на узкой полосе не развернёшься. Так и доехал до деревеньки Кастельмола, светившей вчера ночью огнями с горы. Провидение? Теперь уже знаю точно: было бы обидно не увидеть этот чудный уголок природы и произведение рук человеческих. Унылый осенний дождь только добавлял колорита. Минут пятнадцать любовался со смотровой площадки на Таормину и окружающие её городки, вид потрясающий. Посидел в местном эротико- хулиганском кафе (настоящий музей секса в горах).
Прикупил забавные бутылочки вина в качестве сувениров и погулял с зонтиком по древним улицам.
Ещё в кафе достал путеводитель с картой и стал планировать. Задача была определить, где провести третью ночь. Решил двигаться в сторону Этны. Недалеко от въезда в Катанию увидел поворот, ведущий к северному подножью самого значимого действующего вулкана в Европе. Иду на Этну!
Путь к вулкану непростой, точнее их два, северный и южный. Выбираю северный, справочники указывают, что там природа поинтереснее. Восхождение назначаю себе на завтра, а ночевать планирую в городке Рандаццо. Добрался туда поздним вечером. Устроился в гостинице и отправился гулять по Старому городу. Первое впечатление – попал в средневековье! Мрачные улицы, почерневшие дома, закрытые жалюзи окон, картину дополняет старинная брусчатка под ногами. Город построен из вулканического камня и вызывает какое-то необъяснимое внутреннее волнение, тем более, что людей нет вообще, а немногочисленные машины лишь ещё больше пугают своими яркими фарами. Ощущение мрачности добавляют унылый дождь, тускло освещённые купола и стены древних церквей. В этом тёмном лабиринте узких средневековых улиц совсем нетрудно заблудиться до утра. г Именно в Рандаццо, я впервые оценил радушие сицилийцев. Было уже поздно, ресторан в отеле не работал, а есть почему-то хотелось. Нашёл маленький продуктовый магазинчик и, уже зная, что островитяне не говорят ни по-русски, ни по-английски, принялся общаться с хозяином магазина на языке жестов. Начали с выбора вина. Я попросил продавца открыть бутылку, так как в номере, наверняка, не будет штопора. Сицилиец расценил мой жест как желание продегустировать вино, быстро его откупорил и дал попробовать. После одобрения клиента он хотел положить в пакет новую бутылку, на что я замахал руками, претендуя на первоначальный, открытый, вариант. Потом был выбор мяса и сыра, тоже с дегустацией и желанием хозяина угодить. Вместо выбранного мной чёрствого хлеба он принёс из подсобки свежую булку, а прощаясь, подарил мне штопор. Уже в номере я обнаружил в пакете с продуктами две бутылки вина, открытую и новую. Милейшие люди эти сицилийцы! Лёг спать опять очень поздно, счастливый и умиротворённый.
День четвёртый Лингуаглосса Этна и Катания
Проснулся рано. Из Рандаццо еду в Лингуаглосса, совсем маленький городок в цепи кольцевой дороги вокруг вулкана.
Пытаюсь найти туристическое бюро, откуда уходили бы в сторону Этны экскурсионные автобусы. Но в субботу все конторы закрыты, да и какие там автобусы, октябрь месяц. "Хочешь - езжай сам, маленький что ли?" - читал я в глазах тех, кого пытался хоть немного опросить. Поехал. Дорога идёт по спирали вверх, а вдоль дороги настоящая осень – золотой лес из каштанов. Чем выше, тем больше закладывает уши, местами попадаются поля чёрной лавы. Их становится всё больше и больше, концов полей не видно из-за глубокого дождевого тумана.
Так ведь и Этну можно случайно проскочить! Но на высоте 1800 метров дорога заканчивается. Несколько домиков в конце пути, и тишина. Людей нет! Только переломанные от движений лавинных потоков вековые деревья.
Вдруг увидел группу фотографирующихся байкеров. Спрашиваю: «Откуда путь держите, хлопцы?», отвечают: «Сицилийские мы».
Фотографируюсь с ними и опять спрашиваю: "На Этну как проехать, дорога ведь закончилась?". Показывают на отдельно стоящий одноэтажный барак. Захожу и спрашиваю: "Где здесь билет на Этну можно купить?". Отвечает сидящая там девушка: "Подходи к двум часам, авось повезёт, и погода позволит сделать восхождение, тогда и билет купишь, хотя вряд ли". Девушка выводит меня на улицу и показывает чёрные тучки прямо на головой. Ждать, так ждать, хотя, конечно, можно сделать финт ушами, быстренько сгонять на побережье Средиземного моря и искупаться. Купальный сезон для местных закончился, но ведь температура воды выше двадцати градусов. До тёплого моря ехать меньше часа, а до снежных заносов всего пара километров! "А сувениры где тут у Вас?" - спрашиваю девушку, угостившись у неё сигареткой из пачки со страшной картинкой. Сицилийка показывает на стоящие поодаль домики. Сувениров набрал я там немерено, в основном поделок из обсидианта и вулканического камня, но главной купленной мной вещью была необычная шапочка. Приветливая продавщица мне её настоятельно присоветовала, холодно вблизи Этны! Скидку я, конечно же, выклянчил. Вдогонку девушка налила мне рюмку какого-то очень крепкого напитка, понимая, как холодно мне в летней одежде.
До чего же заботливы эти сицилийки! Времени ещё оставалось полно, и я побродил по лаве, сделав интересные снимки.
К двум часам дня, одев на себя всё, что было, пошёл за билетом, уверенный в успехе, солнышко вроде прорезалось.
Опасался только, что одного не повезут – не выгодно. На моё счастье появилась семейная пара мюнхенцев, и нас направили к подъехавшему автобусу с огромными колёсами.
"Вулканоход" выехал на малозаметную не асфальтированную дорогу и дальше покатил по чёрной лаве прямо в туман. Уже минут через пять ощущение фантастической нереальности происходящего предстало ожившей иллюстрацией романа братьев Стругацких.
Это была зона с кратерами, чахлыми лишайниками, жёлтым мхом на чёрной лаве…зона! Машина остановилась недалеко от виднеющихся в тумане кратеров, и мы пошли за проводником, как «ёжики в тумане»….
Двигались медленно, гуськом, дышать, даже при неторопливом движении, было трудновато, особенно при подъёме в гору….
Нам попадались одиноко бредущие покорители Этны с палками в руках и рюкзаками за спиной.
Мы осмотрели огромные кратеры-воронки, вернулись в автобус и продолжили путь наверх. Туман превратился в облака, которые становились всё светлее.
Наконец, кисельное марево закончилось.
Появились ослепительное солнце и белый, очень белый снег. Вот она, дымящаяся вершина Этны!
Потрясающее зрелище и необыкновенное, непередаваемое, чувство!
Автобус остановился, «гравийка» из лавы закончилась. Мы увидели велосипедиста, двигающегося в сторону вулкана.
Высота, где остановился автобус, 2800 метров, а высота вулкана 3380. Доедет ли?
Я валялся в снегу и не чувствовал признаков горной болезни, хотя для людей неспортивных две восемьсот приличная высота.
Может организм вспомнил, что я забирался и повыше, например, в южном Китае, где поднимался на высоту около пяти тысяч метров.
На обратном пути, уже в сумерки, остановился в лесу.
После картины полей из лавы дорога к морю радовала желтизной осенних каштанов.
Как же дальше построить маршрут? Помня о проблемах передвижения по крупным неизвестным городам, решил проскочить Катанию и рвануть, на ночь глядя, до самых Сиракуз. Но высшие силы, видимо, имели своё собственное мнение. Пять раз пытался я выйти на сиракузскую трассу, и пять раз дорожная судьба возвращала меня в Катанию. Этот город, как тяжёлый магнит, просто притянул к себе. И, слава богу! После Палермо, Катания второй по величине населённый пункт Сицилии. Это единственное место, где у меня возникли проблемы с отелем. Уставший, с огромным трудом припарковав свой фиатик прямо на центральной площади, я безуспешно бродил по вечерней Катании, пока в отеле со скромным названием Royal мне не предложили «королевские» условия за соответствующую плату. Кровать с балдахином из органзы,
венецианские зеркала и прочая помпезность были ни к чему одинокому уставшему путнику, но пришлось согласиться. Бросил вещи, по традиции двинулся на осмотр местности. Было на что поглазеть – суббота, народ фланирует по местному Арбату, много молодёжи, витрины магазинов притягивают оригинальностью оформления, кафе на тротуарах дразнят запахами выпечки и кофе.
А ночью я потерялся в своём номере, слишком большой для одного….
День пятый Катания Сиракузы и Рагуза
За завтраком молодой официант, красивый, как древний эллин, рассказывал мне про лучшее местное вино и учил, как правильно смотреть, выбирать и жарить рыбу. За окном льёт дождь, и можно слушать эту речь ни о чём, на непонятно каком языке, пока погодные условия не разрешат продолжить осмотр города. Катания во все периоды своего существования зависела от капризов Этны, неоднократно разрушалась вулканом и много раз перестраивалась. Архитектурно она напоминает Санкт-Петербург, много похожих зданий.
С утра заглянул на огромнейший уличный воскресный рынок, своей непроходимой грязью заставивший меня вспомнить Неаполь. Да и погода была неаполитанской! А когда выглянуло скупое октябрьское солнце, я снова оказался в центре города. Центральная площадь Катании неповторима в своей красоте. Ещё Катания осталась в моей памяти небольшим шоппингом, именно здесь и, может из-за противного дождя, я купил у какого-то негра кепку "аля молодой Вито Корлеоне".
Очень хотелось ещё на денёк в Катании задержаться, но, во-первых, я один, и не с кем делиться такой красотищей, а, во-вторых, нельзя нарушать данное себе слово и проводить две ночи в одном месте. Я начитался в путеводителе про красивейший город средиземноморья Сиракузы и мечтал переночевать там, где когда-то жил и работал (как раньше говаривали у нас) сам Архимед.
Но главная прелесть нашей жизни заключается в том, что мы никогда не знаем, что и когда ждёт нас. Сиракузы мне не очень понравились. То ли это была усталость (первое дыхание заканчивалось, а второе ещё не пришло), то ли дождливая погода вконец достала, но в действительности Сиракузы оказались не так красивы, как я предполагал.
Душа моя что-то не пела, хотя, например, собор на центральной площади великолепен! Посидеть возле него, созерцая красоты храма и блуждающую публику, поесть местное мороженое было приятным занятием,
а море и прибрежные улицы и старые здания радовали глаз.
Не зря древние выбрали для столицы острова именно это место. Я обошёл по набережной весь Старый город, находящийся на острове, и снова двинулся в путь.
Погода по мере дальнейшего моего продвижения испортилась окончательно, и в город Рагуза, находящийся на южной оконечности острова, мы с фиатиком въезжали под проливным дождём! С гостиницей опять проблем не было. Я был голоден, рестораны уже не работали, и, по моей просьбе, работники отеля испекли огромную пиццу с грибами, которую я съел и тут же заснул.
День шестой Рагуза Ибла Рагуза Марина и Энна
Этот день в моём рейтинге оценок занял самое высокое место! А начался он с осмотра средневекового храма в Новом городе. Столько уже всего мне открылось, а тут взгляд словно приковала статуя мадонны. Невероятно красивое лицо смотрит на меня, будто видит, и не даёт глаз отвести…. Мысленно попросил у мадонны всего хорошего, солнечную погоду в том числе. То ли просьба была услышана, то ли так задумывалось в погодной канцелярии, но небо внезапно расчистилось, и прогулка по старому городу с названием Рагуза Ибла получилась удивительной.
Наверное, такую Сицилию и рисовало воображение – домики, раскинувшиеся по горам и черепичные крыши, словно прилепленные одна к другой, много крыш.
А между ними, смотрящие ввысь, колокольни загадочных храмов.
Особенно поразил собор Дуомо Сан Георгио. Я сидел в кафе возле этого собора и до боли между лопатками чувствовал ауру места….
Непередаваемое ощущение покоя в душе, восторг от видимой красоты и благодарность жизни за этот подарок….
Не хотелось уходить, настолько душевно хорошо было в самом сердце Старой Рагузы.
На этом сюрпризы дня не закончились. По непонятной причине мой фиат свернул в, незапланированное мной накануне, место и доставил меня в порт Марина де Рагуза.
В летнее время это курорт на берегу моря, а в осенний «не сезон» – пустынный берег с качающимися на волнах яхтами. Кажется, такого красивого моря и такого яркого неба я не видел никогда!
Во всём пространстве только оттенки синего, бирюзового и голубого. Ветер гонит волны на бетонные плиты и с шумом разбивает, сначала рокот, потом плеск и, наконец, фейерверк брызг…
Бесконечно бы стоять, слушать и смотреть на это действо, стоять, слушать и смотреть….
Видимо, морская гладь пробудила в путешественнике, то есть во мне, переменчивый бунтарский дух, потому как неожиданно, вопреки всем планам (первоначально я, за исключением круга в сторону Этны, планировал объехать остров вдоль побережья), был изменён маршрут движения, и нас с фиатиком понесло вглубь острова, в провинцию Энна! На ночь глядя!
Этот город-крепость называют сердцем Сицилии. Бродить по тысячелетним камням и наблюдать чужую ночную жизнь было настолько интересно, что совсем не думалось об усталости, а может, с ней расправились вкусные вино и мясо лучшего, как мне сказали, ресторана «Аристон»,
что я легко запомнил, ведь до организации фирмы КИО мне довелось торговать холодильниками с тем же названием. Подсвеченные крепостные стены на фоне чернильного неба представали средневековой фреской или гобеленом.
Несмотря на непрекращающийся дождь я, устроившись в единственной в столице горного района гостинице Сицилия,
отправился бродить по средневековому не туристическому городу-крепости и прогулял до трёх часов ночи. Фото-сессия луны со спящим городом завершила этот удивительный день.
День седьмой Агриженто Корлеоне
Утро встретило молоком тумана и желанием покинуть дождливую Энну
невзирая на то, что рядом с ней есть несколько мест, которые, по советам всех путеводителей, просто нельзя не посетить. При свете дня крепость уютной уже не казалась, а дождь, как минимум, не ослабевал. Достал он, этот дождь, и я на своих итальянских жигулях вновь рванул за теплом и солнцем к побережью. Специально так часто упоминаю о дожде. Никогда не думал, что пасмурная погода и дождь во время путешествия могут начать радовать. Недаром считается, что лучшие фотографии получаются утром, вечером и, когда облачно, а самый чистый прозрачный воздух бывает после дождя. У природы нет плохой погоды.
К обеду мы с фиатиком были уже возле Агриженто,
и, не заезжая в город, свернули в долину храмов, о которой я тоже начитался в путеводителях. Представьте себе пространство: с одной стороны море, с другой город на горизонте, а между ними долина, заполненная разбросанными каменьями, амфитеатрами, колоннами бог знает каких цивилизаций.
Грандиознейшие музеи под открытым небом!
Из-за дефицита времени мне удалось посмотреть только один из них. Но, странно устроен человек, долгое блуждание в долине не оставило особого восторга, а более храмов понравилось замечательное в тот день небо – парад перистых облаков! Погода, казалось, начала восстанавливаться! Это небо сопровождало нас с фиатиком на всём пути, идущем опять вдоль моря. Я останавливался и просто любовался красотами сицилийского юга.
Провинциальный пейзаж с виноградниками на склонах гор, пасущимися отарами овец,
ленточками дальних дорог,
радугой на всё небо трогал необычайно.
А под занавес дня, на берегу пустынного моря, небо подарило мне такой закат, что его хотелось снимать и на фотокамеру и на плёнку памяти.
Уже в сумерках я снова отправился вглубь острова на поиски городка со знаковым именем Корлеоне. Он расположен в горах, вдали от туристических трасс. Быть на Сицилии и не посетить столь знаменитое место?! Поиски увенчались успехом уже в темноте. Остановился в гостинице Бельведер на въезде в город, который расположен в небольшой котловине. Мне это напомнило въезд с нашей, знаменитой теперь, трассы жизни Чита-Хабаровск в известный на Дальнем Востоке курорт Кульдур. Отель оказался скромненьким, а ужин в ресторане неподалёку просто мерзким. Но я обратил внимание на массу развешанных фотографий и в отеле, и в ресторане, и даже в моём номере.
Я увидел всемирно узнаваемые лица Дианы Китон, Аль Пачино. Они какое то время были гражданскими мужем и женой а также Энди Гарсия, "крёстного отца 3" по версии Брайана де Пальма (если помните, Марлон Брандо и Роберт де Ниро были "крёстными отцами 1", а Аль Пачино "крёстным отцом 2"). Мне удалось узнать у метрдотеля, что эти актёры останавливались здесь, а Диана Китон и Аль Пачино ещё и в моём на эту ночь номере!
И я пошёл на нарушение древних заповедей - "стырил" скромненький столовый ножик на память. Несколько дней спустя, уже при вылете из страны, я немного за свой проступок поплатился, на таможенном досмотре в неапольском аэропорту ножик был у меня изьят и остался на итальянской земле. Этим небольшим наказанием ограничились там, в небесной канцелярии. А пока что я перед тем, как лечь спать, быстренько слазил в интернет и, посмотрев связь актёров с этими местами, был поражён, прочитав, что Аль Пачино родом из Корлеоне! Вот думаю, наберу завтра сувениров! Забегая вперёд, скажу, что всё оказалось совсем не так. Сувениров с Марлоном Брандо было полно, а вот с Аль Пачино, моим любимым актёром, ни одного! Я поинтересовался этим на экскурсии в музее анти мафии, и мне пояснили, что им часто задают аналогичный вопрос. Кто-то запустил эту байку в интернет, другие переписали, и истинному нью-йоркцу, правда, с итальянскими корнями, причислили ещё и сицилийское прошлое. Фильм "Крёстный отец" снимали в трёх местах Сицилии (об одном из них я уже написал), но только не в Корлеоне! Режиссёр посчитал этот город неподходящим для съёмок. Совсем недавно я просмотрел фильм-сериал «Корлеоне», выпущенный в 2007-м году на основе реальных событий. Фильм офигенный, я вновь увидел оставшиеся в моей памяти пейзажи этого города!
День восьмой Корлеоне Чисилмери
День был наполовину посвящён Корлеоне.
Городок, в окружении холмов, оказался необычайно колоритным, уютным и светлым, несмотря на возобновившийся дождь.
Приветливые лица горожан
совсем не вязались с былой славой этих мест, что я очень сильно прочувствовал в музее «Анти мафия».
Девушка-экскурсовод, после уговоров, согласилась на экскурсию для меня одного, (перспектива ждать три часа англоязычную группу не привлекала). В музее собраны материалы о четырехстах мафиозных семьях и фотографии богатства и горя этих же семей. Впечатляющая экспозиция, постоянно кто-то кого-то убивает, посмотрите фильм Корлеоне, вы просто ужаснётесь!.
Жители Корлеоне говорят, что мафии больше нет, и при этом на каждом углу продают сувениры с мафиозной тематикой. "Крёстный отец" всюду: на футболках и кружках, зажигалках и забавных фигурках. Поразила доброжелательность корлеонцев: они любят фотографироваться сами и с уважением относятся к фото-сессии туристов. Машина остановится, чтобы Вам не помешать запечатлеть достопримечательность их города, и будет ждать, пока Вы не закончите снимать. Не зная Вашего языка, корлеонцы будут стараться угадать Ваш вопрос, а потом долго давать по-итальянски ответ. Они не равнодушные и не злые, они улыбчивые. А ещё в этом городе я открыл для себя самое вкусное блюдо на Сицилии. Это риззото или рис с морепродуктами.
Улочки Корлеоне более узкие и витиеватые, чем в других сицилийских городах, но отлаженное одностороннее движение спасает ситуацию. Было страшновато ездить из-за отсутствия в некоторых местах дорожных знаков, я не всегда был уверен, что еду не «против шерсти». Вообще передвигаться по дорогам Сицилии, как я уже упоминал, было не просто и в горах, и на скоростных трассах и, особенно, в небольших городках. В одной небольшой горной деревушке, название которой уже не припомню, мне пришлось подниматься по такой крутой улочке, что я уже не мог остановиться, а только добавил скорость, чтобы не скатиться вниз кувырком. В итоге я на всём ходу выскочил на центральную соборную площадь, где как раз в разгаре были приготовления к похоронам. Сицилийцы хором повернули головы, и я увидел десятки недоумевающих и укоризненных взглядов.
Плюсов от поездок по сицилийским дорогам я насчитал больше, чем минусов. Теперь я водитель- виртуоз, и только благодаря машине мне удалось увидеть Сицилию истинную. В таких авто-путешествиях столько романтики первооткрывателя! Я уже от них не отступлюсь!
Выезжая из Корлеоне, я опять ошибся выбором дороги по карте и проехал знаменитый итальянский город -музей Монреале. Но ничего не бывает зря. Так мы с фиатиком, миновав запоминающееся горное селение Маринео,
попали в уютный городок с названием Чисилмери,
где, неожиданно для себя, я занялся тем, что часто является настоящей истинной целью во время отдыха большинства женщин и части мужчин. Я припарковался и вышел осмотреть центр городка, неверно думая, что это и есть знаменитый Монреале. "Уютненько", подумалось мне – "но, не супер!". Дождь снова усилился. Молодая симпатичная сицилийка
(по их итальянским понятиям!), курившая у дверей магазинчика на центральной площади и видя , что путник насквозь промок, изящно поманила меня пальчиком. Я пошёл и в итоге купил там суперсовременный продукт фирмы Apple Iphon 4, пять (!) пар часов (одну себе, три на подарки близким и последние на всякий случай), а также два миниатюрных фотоаппарата моей любимой фирмы Никон и много всего прочего. Я подозреваю, что это был лучший день в истории существования магазина, ведь город лежит не на основной трассе! Прибежал владелец, долго, бесконечно долго, тряс мне руку,
девчонка поцеловала в губы, а все остальные стояли, открыв рты. Всё, вместе с кучей подарков, торжественно было отнесено к машине и уложено в багажник. Они впервые видели русского и теперь в восторге от моей страны! Ведь не знают доверчивые жители итальянской провинции, что их дорогостоящий и суперсовременный телефончик вместе с фирменными итальянскими часами украли у меня тоже русские. Народные умельцы на Ярославском вокзале в Москве вскрыли оцеплявшие чемодан стальные прутья, которые немыслимо было вскрыть, и, взяв самые дорогие вещи, упаковали чемодан так, что оказалось не видно следов взлома.
Ночевать пришлось в гостинице на трассе, идущей уже на запад от Палермо, на берегу моря в окрестностях Алькамо, ещё одного известного сицилийского города.
День девятый. Эриче Палермо и паром
Планы последнего дня резко поменялись, я ведь хотел уже вернуть машину владельцу и переночевать, наконец-то, в Палермо, посвятив свой последний день на острове этой главной сицилийской жемчужине. Но всё, что ни делается, то к лучшему. Ночью в путеводителе я обнаружил ещё одно замечательное местечко, и с утречка рванул в противоположную от отправной точки сторону в, находящийся недалеко от большого города Трапани, маленький городок Эриче, средневековую крепость, расположенную в горной местности на западном побережье.
От горного серпантина просто дух захватывало, так круто мы с фиатиком ещё не ездили!
Дорога узкая, с одной стороны скала, с другой обрыв, смотреть вниз страшно и, куда еду и когда это закончится, не знаю…. Но когда, наконец, открылась панорама крепости, отпали все страхи и сомнения – я должен был увидеть Эриче! За полтора года до этого на юге Испании меня поразил своим величием Рондо, средневековый городок в горах Андалусии. Рондо и Эриче, конечно, совершенно разные и по архитектуре, и по своему духу, но чем-то они похожи. Я бы сказал, своими монументальностью и неприступностью. Полдня бродил я по пустынным средневековым улочкам, любуясь изумительными видами: морем,
горами и самой крепостью. Снова впечатляли неповторимые краски пейзажа,
понималась невозможность найти слова для описания Сицилии, крепло уважение к сицилийцам, дополнившим природную красоту красотой шедевров, созданных человеческим гением. Сам город классически средневековый. Если в крепости на вершине никого не было, то в центре туристов оказалось немало. Я нашёл для себя несколько оригинальных вещичек, в частности, трусы с изображением самого Бенито Муссолини, который был не только первым в мире фашистом, но ещё главным борцом с сицилийской мафией. Пообедал я в ресторане на главной площади и что есть мочи рванул в Палермо, приближалось время Че - посадка на паром.
Довольно быстро нашёл контору, где арендовал автомобиль, и наконец-таки столкнулся с...сицилийской мафией. Лоб в лоб! Обули меня арендодатели, взяли дополнительно деньги ещё за два дня и за бензин, якобы бензобак в начале пути был полным (я же, когда выехал из Палермо, тут же вынужден был заправиться). Спорить было бессмысленно, на карточке зарезервирован депозит , я по-ихнему ни гу-гу, а паром уже готов к отплытию. Ну да всё это ерунда, сами понимаете.
После каждого путешествия остаётся чувство досады на время. Эх, ещё бы два-три дня…. Я бы тогда обогнул почти не тронутое путешествием западное побережье, съездил бы на Липарские острова, нашёл бы те дороги и те города…. Ничего, за меня это сделают другие….(а, может, всё-таки я?). Впереди ночные огни парома Палермо-Неаполь,
опять Неаполь,
Но надо лететь домой в родной Ха, где меня уже заждались мои друзья, и, смею надеяться, Вы, мои глубокоуважаемые читатели.
Остальные фото Вы можете посмотреть здесь.
Остальные фото Вы можете посмотреть здесь.
Сообщения
Комментариев нет:
Отправить комментарий