Западная Норвегия

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Мне очень везёт, каждое новое путешествие не похоже на предыдущие.
Поездку в Норвегию не сравнить ни с одной другой. Всего 8 дней провёл я в этой стране, а впечатлений и фотографий столько, что хватило бы на книгу и большой фотоальбом. С чем и с кем я теперь связываю Норвегию? Это прежде всего фьорды-морские заливы, длинные (до двухсот километров!), узкие (от пяти километров до трёхсот метров) и глубокие (до полутора тысяч метров).

Существует несколько версий их образования. Немного изучив литературу, я попробовал сделать маленькое обобщение. В Норвегии фьорды, по всей вероятности, образовавшись на базе щелей и трещин в земной коре, обычно заполнялись водой, или со стороны океана, или со стороны гор, на которых находились и находятся громадные ледники. В результате похолоданий в древние времена ледники наступали и накрывали при этом многочисленные горные реки, углубляли их и расширяли. В конце последнего ледникового периода в результате глобального потепления ледники начали таять и отступать. Уровень океана значительно поднялся, а поток горных рек в связи с уменьшением объёма ледников сильно уменьшился, в результате чего долины наполнились тёплой морской водой (влияние течения Гольфстрим). В определённые периоды также происходили и происходят сдвиги земных тектоновых плит,  из-за этого фьорды такие разнообразные и красочные. Окружают их высокие горы необычайной красоты. Высота их до двух километров. Удивительное зрелище, как они отражаются во фьордах, причём у каждого фьорда свой цвет воды и свой ландшафт. Сегодняшняя Норвегия это и ледники, резко переходящие в бурные горные потоки, падающие отвесно вниз на сотни метров,

и заснеженные вершины,

и горные и равнинные озёра, в которых вода с каким-то особенным северным блеском.

Это большие и маленькие паромы, работающие как часы,

и огромные океанские лайнеры, кажущиеся ещё большими из-за узкости фьордов.

Это автомобильные и железнодорожные туннели,

которых здесь великое множество, внедорожники, как правило, старые и надёжные, бегущие по идеальным дорогам одиноко или в редком потоке машин. Это огромные скандинавы-байкеры

(а часто и скандинавки, отличить их порой невозможно), несущиеся на большущих мотоциклах с невероятной скоростью и грохотом. Это невысокие тёплые дома с густо растущей травой на крышах, деревянные, без единого гвоздя, древние сельские церкви с совершенно необычными израсцами. Это знаменитые свитера (мы прикупили их несмотря на весьма высокую цену), шерстяные носки и шапочки с шарфиками.

Норвегия это и гуляющие, где только можно, домашние и дикие животные, совершенно не боящиеся людей.

Наконец, это сами норвежцы, бывшие викинги (прадеды которых открыли Америку, северный и южный полюса), большие  коренастые люди (говорят, они сразу рождаются с лыжами на ногах), одетые по-походному в горные ботинки, лёгкие тёплые куртки, с рюкзаками за плечами и конкретно помешанные на спорте и экологии(одна моя знакомая рассказывала что когда она в саду сорвала спелое яблоко и начала его есть, норвежцы очень удивились-как можно есть яблоко, если на нём нет бумажной наклейки?). Это сёмга с треской, китовое мясо, изумительный на вкус козий сыр (в других странах он не такой вкусный), необычайно сладкие и большие клубника

и черешня, это дорогой и труднодоступный в выходные дни алкоголь, включая и пиво в сельской местности. И это ещё страна роз и фруктовых деревьев.

А в последние полвека Норвегия это нефть и газ, за короткий срок превратившие, благодаря разумной правительственной политике, отсталую и малонаселённую окраину Европы в страну развитого социализма, но не на словах, а на деле.
В общем, Норвегия это сказка. Недаром главные символы страны злющие и шкодливые маленькие сказочные лесные жители тролли.

И, конечно, Норвегия страна туризма (таковой она стала лишь в последние тридцать лет). Маршрутов здесь великое множество. Мне удалось выбрать один из лучших. Прямых авиарейсов из наших столиц в западную Норвегию сейчас нет, пришлось лететь через Ригу.

В Латвии мы были по дню туда и обратно, впечатлений много, но это уже отдельная история, достаточно грустная. Бывшая советская республика переживает не лучшие свои времена.

В Берген, столицу Западной Норвегии, прилетели поздно вечером.

Было немного прохладно, светло (заканчивались белые ночи!) и безоблачно. Группа пошла спать, а мы, несмотря на усталость, побежали осматривать город. Дома, набережная и море просто убили нас своей необычной красотой. Нечто подобное я видел в районе Соловецких островов, но это что касается природы. А что создано людьми, поражало. Фотоаппарат я, на ночь глядя, оставил в номере и очень об этом пожалел. Под утро начался проливной дождь, который не прекращался до самого нашего отъезда из Бергена. Позже нам рассказали, что солнце здесь необычайная редкость. Берген ещё называют городом зонтиков, в нём всегда льёт дождь, но тепло. Город находится в котловине, окружённый  семью холмами с трёх сторон и Северным морем с четвёртой. Течение Гольфстрим несёт сюда влагу и теплый воздух, а горы их задерживают. Считается, что Бергенские дожди особенные, они не вызывают раздражение и депрессию, а дома даже в туман или ливень как-то по особенному красочны. Бергену около тысячи лет. Здесь жили короли, а почти семь веков назад  обосновался знаменитый Ганзейский купеческий союз, после чего  Берген стал самым крупным городом Скандинавии. Союз Ганза состоял в основном из немецких и голландских купцов, он охватывал почти весь север Европы, включая часть России. Внутри союза не было пошлин, была единая валюта. Ганзейцы объявляли войны крупнейшим европейским королям и побеждали! Нынешний Евросоюз явно создан на базе ганзейского (сравнение опасное, ведь просуществовав двести лет, союз Ганза умер!). Район порта и ни с чем не сравнимых ганзейских домиков называется Бригген,

а набережной так  и оставили имя Ганзейская. Она по своему виду и красоте неповторима, а в сочетании с рыбным рынком является лицом западной Норвегии. По утрам рыбаки привозят сюда свежий улов, а уже через два часа рыба и морепродукты продаются в жареном и пареном виде. Вкусно всё необычайно, особенно традиционный норвежский бутерброд. Здесь же самые большие в Норвегии центры по продаже сувениров (больше всего троллей!) и шерстяных изделий.  Несмотря на дождь, мы всё же осмотрели центр Бергена

и проехались на туристическом открытом поезде,

оснащённом наушниками с синхронным переводом, в том числе и на русский язык. В путеводителях пишут, поднимитесь за восемь минут над городом на фуникулёре и Вы увидите такое! Мы поднялись и...не увидели ничего, кроме тумана. Пришлось полчаса мокнуть, чтобы  хотя бы посмотреть при небольшом прояснении на контуры города и бухты.

Берген крупнейший в Норвегии туристический центр, именно от него начинается большинство поездок по стране фьордов и троллей. Несколько часов мы ехали на север к самому длинному и глубокому фьорду мира Согнефьорду (его длина 204 километра!), делая редкие остановки в красивых местах. Самая большая остановка была в городке Флам, где находится уникальная горная железная дорога, посредством которой многие туристы перемещаются с востока страны на запад.

Дорога идёт почти вертикально вверх, при этом поезду приходится преодолевать 20(!) туннелей. В одном месте поезд сделал остановку, нас ждал сюрприз. На фоне красивейшего водопада Кьёсфонен метрах в двухстах от нас под красивую песню - сагу вышла девушка с длинными русыми волосами.

Стоит жить, чтобы такое видеть и слышать! Кстати, дождь  при этом не переставал. А ещё подумалось, не один ли народ норвежцы и русские, есть ведь такие версии!
Прямо с вагона мы побежали на отходящий паром, вместе с нами были группы туристов из Осло, они сели на поезд там наверху, на станции Мюрдаль, раньше до строительства тунеллей это был единственный короткий путь из Осло в Берген.
Стоя на верхней палубе и закутавшись во все противодождевые одежды, с зонтиком в одной руке и фотоаппаратом в другой, я впервые порадовался плохой погоде

(повторно я ей порадовался, когда покорял ледник, виды были сказочно неземные, отснять все не удалось, фотоаппарат изрядно припотел). Насмотревшись вдоволь чудных, покрытых туманом, скал со стекающими водопадами, и сильно промокнув, мы пошли в так называемую каюткампанию парома и там разговорились с женщинами-путешественницами из какой-то другой группы. Мнение наше совпало, да всё красиво, но уже достаточно. Достали эти однообразные горы, фьорды и водопады, можно уже возвращаться в Россию. Мы очень ошибались, впереди было много чудес.
Ночь провели в посёлке, окружённом лесистыми сопками.

Нас ждали ещё три сюрприза, поездка в соседнюю деревню, где мы осмотрели древнюю норвежскую деревянную церковь, очень необычную по своему виду, таких в стране из трёхсот осталось всего тридцать.

Понравилась и сама местность вокруг. Зелёные, ухоженные, с аккуратно подрезанной травкой, луга (их называют швейцарскими) были словно с картинки. На ужине какой только рыбы, приготовленной в разных видах, не было! Ну и наконец необычайно мягкая постель в номере. Поневоле вспомнили Китай с его жёсткими гостиничными перинами. Умиротворение было полным, хотя дождь продолжался.
А впереди нас ждали восхождение к знаменитому леднику Бриксдайл, участие в популярнейшем джазовом фестивале в городке Молде, уникальный по своей архитектуре город Олесунн, ночёвка в рыбацкой деревне на маленьком островке в океане, которую превратили в дорогущий отель, круиз по красивейшему Гейрангерфьорду, путешествие по уникальной Атлантической дороге, с которой открываются бескрайние океанские просторы и, наконец, самый популярный туристский маршрут Норвегии - захватывающее путешествие по знаменитой лестнице троллей, где ехать просто страшно, дорога поднимается по горному склону одиннадцатью крутыми петлями.

(Опубликованная в сентябрьском номере журнала "Лучшее в Хабаровске", имеющем эксклюзивные права на мои рассказы)

 ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Утром дождь продолжался, но, по мере нашего дальнейшего продвижения, тучи рассеивались. Вскоре начали появляться ледники справа и слева от дороги, и мы, впервые за несколько дней, увидели проблески голубого неба и солнце. Настроение, конечно, улучшилось. Сделали остановку у красивого, в окружении гор, озера,

нафотались вдоволь и, наконец, достигли одной из главных целей, подножья ледника Бриксдайл. К леднику ведёт несколько пешеходных троп, можно подьехать на небольших машинках. Напротив ледника огромный водопад низвергал тонны воды (следствие прошедших дождей),

но к этому мы успели привыкнуть, хотя и сфотографировали для порядка, тем более, что вовсю светило солнце. В одном из домиков продавали и давали напрокат куртки и дождевики, но большинство туристов было обмануто голубым, излучающим тепло, небосводом. Нас же, дальневосточников, не обманешь! Я взял рюкзачок с тёплыми вещами и купленными на рынке Али, что на Выборгской, китайскими плащевыми накидками. Всё это пригодилось, на середине пути хлынул холодный дождь.

Многие туристы стали возвращаться, горные машинки заработали на полную мощность!

Мне пришлось спрятать мою теперешнюю гордость 90-й Никон и воспользоваться мыльницей моей спутницы. Мы таки дошли до цели, и теперь я о ледниках имею представление.

В двух словах, это нагромождение снега и льда, но выглядит красиво,  как будто бы кто то всё  аккуратно сложил.

Под ледником озеро, на нём была видна прогулочная лодочка, но это для свободных туристов. Нам, организованным, столько времени не дают. Из озера вытекает горная река, сначала она проходит по небольшому плоскогорью, дальше появляются порожки и водопадики. Из-за непогоды всё выглядело серым, но это как раз и придавало пейзажам неземную красоту.

Ночевали в посёлке на берегу озера, очень напоминало Карелию,

только всё как-то более облагорожено. Отель, как и по всему нашему пути, был скромным, но добротным, с обязательной для всех норвежских гостиниц бесплатной сауной, вкусными и обильными ужином и завтраком. Ирина, наш гид, предложила покупаться в озере,  но что-то никто не рискнул. К утру окончательно распогодилось, и в оставшие четыре дня было ясно, сухо, безоблачно и тепло. И вот мы опять на пароме, опять какой-то знаменитый фьорд, кажется, Гейрангер

(я уже замучился запоминать их сложные для нашего языка названия), водопады с обеих сторон с характерными названиями,

например, с одной стороны Жених (поток мощной струёй), с другой Семь Сестёр (это у водопада столько разветвлений), и остановка в очень красивом месте, я так и не понял, почему у него два слова в названии.

Видимо, там сразу два городка, Мёре и Румсдаль. Выгрузившись с парома, мы стали подниматься как раз на те отвесные скалы, на которые  смотрели, проходя по фьорду. Вот где проявилось мастерство наших водителей, дорога была очень крутой со множеством поворотов. В голове была одна мысль, а смог бы я так вести машину в горах? В своём следующем путешествии на греческий остров Керкира оказалось, что смог, но только не на огромном автобусе, а  на скромном кабриолете марки рено и только после двух дней езды ,за которые я успел своей непутёвой ездой (второй раз на леворулёвым авто!) достать изрядную часть местных и неместных водителей, одну машину даже конкретно царапнул. Со смотровой площадки мы опять, уже сверху, увидели эти красивейшие городки, фьорд и водопады, и двинулись в сторону Дороги и Скалы Троллей, самое знаменитое место в Норвегии. Нам всё же повезло с погодой, даже в программе тура было указано, что эта часть пути может не состояться из-за погодных условий. И вот мы на самом верху. Вроде бы и высота небольшая (немногим меньше девятисот метров над уровнем моря,а точнее 856), но как грандиозно! К сожалению, ни фотографии, ни описание не могут передать красоты и необычности этих мест.

Нужно видеть! Ну а даьше был спуск, одиннадцать крутейших петель!

Вы знаете, некоторые женщины (не буду писать писать о своей спутнице Елене) слегка повизгивали от страха, а на моей руке появился синяк, так моя бесстрашная девушка вцепилась в неё . Внизу опять остановка, фотосессия

и чувство сожаления, когда теперь мы это увидим?  И вот опять дорога, туннели, море и усталость. Едем и едем, вот уже и голод начался, а мы всё в пути. Наша группа, надо сказать, очень дисциплинированная, притихла, а самые невыдержанные всё же начали возмущаться. Постепенно ландшафт изменился, стал более ранинным, мы приближались к Атлантическому океану. Океан оказался совсем не таким, каким я его представлял себе. Не было даже подобия движения волны, полная тишь и гладь.

И множество маленьких равнинных островков. Уже этот сам по себе необычный вид дополнил асфальт. Островки оказались соединены асфальтом!

Это и была знаменитая девятикилометровая Атлантическая Дорога, гордость норвежской инженерии! Дорога проходит очень низко над морем, и вся она, как игрушечная, особенно оригинальны мостики.

Но самое интересное это виды, открывающиеся, когда находишься на дороге.

С одной стороны бескрайний океан, с другой красивые и довольно высокие горы, а вокруг куча мелких островков. Не все островки соединила дорога, и мы в этом убедились. Поздно вечером нас вместе с нашими чемоданами неожиданно перегрузили на старинную яхту (или сделанную под старину), причём без каких либо обяснений, и... мы поплыли по Атлантике. Такого никто не ожидал.

Начавшие было к вечеру возмущаться старушки, пооткрывали рты от изумления. Доставили нас к каким- то  допотопным деревянным домишкам, впрочем довольно аккуратным, на очень маленький островок. Домики-северные бунгало и номера в них были весьма скромными,

кровати то ли нары, то ли шконки, то ли вообще детсадовский вариант.

Накормили весьма скромненько. И только позднее гид всё обьяснила. Дело в том, что в городке Мольде, где мы должны были провести ночь, в это время проходил всемирный джазовый фестиваль, и для нас не удалось забронировать гостиницу. Что же касается места, куда нас привезли, то эта бывшая рыбацкая деревушка является в настоящее время из-за своей необычности одним из самых посещаемых в Норвегии мест, а отель один из самых дорогостоящих, хозяин отеля, местный олигарх, по совместительству, знаменитый путешественник. Так что и здесь нам повезло.

А на следующий день, после повторного осмотра Атлантической Дороги, мы наконец-то направились в городок Мольде, и я впервые был на всемирном фестивале, причём, в его заключительный день.

Толпы поющих и играющих людей со всего мира, столики с огромными кучами продающихся виниловых дисков (минут десять я их разглядывал, но ничего не купил, так как глаза разбежались, слишком много раритетов!), отовсюду льющаяся музыка, причём совершенно нам неизвестная, и всё вживую и бесплатно. С неба светило необычно яркое солнце,  фьорд Ромсдал весь переливался, а за ним блестели покрытые вечными снегами горные вершины (всего их вокруг города восемьдесят семь!). Мольде называют городом джаза и роз, в чём мы смогли убедиться.

Жаль, было мало времени, и нам не удалось подняться на местную смотровую площадку (на это бы пешком ушло часа три), откуда, как описывается, открывается неправдоподобно красивый вид на заснеженные Ромсдальские Альпы.

Но зато нам удалось осмотреть этот прекрасный небольшой городок ещё и с борта парома,

ведь наш путь продолжался. Ночевали мы в последней точке нашего путешествия городе Олесунн.

Этот городок с 38 тысячами жителей бесспорно считается самым красивым в стране. В 1904-м году Олесунн практически весь сгорел, и видные люди того времени приняли участие в его восстановлении. В этих местах очень любил бывать император Германии Кайзер Вильгельм.

Говоря современным языком, Вильгельм ежегодно проводил в Олесунне свой отпуск. Кайзер сыграл главную роль в восстановлении Олесунна и сумел построить город-мечту в суперсовременном тогда югенд-стиле (за три года!), по-нашему, стиле модерн. Современный центр города расположен на трёх островах, соединённых платными для проезда туннелями. Олесунн встретил нас ярким вечерним солнцем и шумом. Толпы людей разного возраста в синих и красных одеждах и с шарфами гуляли, покачиваясь, по центральным улицам. Синие скандировали-Оле оле Олесунн! Оказывается, в этот день футбольный клуб олусуннян победил команду ословцев, и болельщики шумно отмечали, одни победу, другие поражение.

Праздник продолжался всю ночь и немного мешал нам спать. Мы, по уже сложившейся в Норвегии традиции, за вечер обошли весь город, попробовали местного пива и поужинали в лучшем кафе городка в порту.

Так что к утренней обзорной экскурсии мы были почти готовы. Так получилось, что я хвалю каждый норвежский город, где побывал, но Олесунн, на мой взгляд, самое красивое из всех творений человека в Норвегии, из того, что мы видели. Как- то он так удачно расположен, а каждый дом будто врос в землю. Городку повезло и в войну с немцами. Жестоко разбомбив всю Норвегию, фашисты не тронули любимое творение Вильгельма. Ни одна бомба сюда не упала!
Недалеко от города находятся три острова, на одном из них знаменитые птичьи базары, к сожалению мы туда не попали. Но мы осмотрели музей-сад под открытым небом, в котором представлены корабли викингов,

а также норвежская деревня 19-го века.

Деревня не понравилась. Тёмные избы, покрытые травой. Мне кажется, что русские деревни того же времени были получше. Это лишний  раз поражает, как современной России за время правления коммунистов так удалось отстать от всего мира! Ещё посетили красивую, с немного необычным дизайном, церковь на одной из возвышенностей городе, кстати также основанную Кайзером в 1909-м году. Личность этого последнего германского императора очень заинтересовала меня, немалую роль он сыграл и в становлении популярного греческо-итальянского (исторически) острова-курорта Корфу, где я побывал совсем недавно (репортаж читайте в следующем номере). Посмотрели мы и местный довольно популярный в Европе аквариум, где широко представлены северные рыбы и морские животные.

Нас, объездивших весь Китай, он особо не впечатлил. Главное, что нужно посетить в Олесунне, это панорамную площадку, расположенную на горе Аксла.

К площадке ведут 418 ступенек, но есть, конечно, и автомобильная дорога. Вид Олесуннского чуда завораживает. Вечером мы ещё раз поужинали в полюбившемся нам портовом кафе, а ранним утром уже были в аэропорту, без проблем получили положенные нам за дорогие свитера такс фри (налог, который могут получить все, кто сделал дорогие покупки и выезжает из стран Евросоюза, не являясь их гражданином) и опять вылетели в Латвию, где нужно было подождать ещё часов восемь для того, чтобы сесть на стыковочный рейс до Питера. В Ригу ехать уже не хотелось, и мы за 8 евро быстро доехали до знаменитой Юрмалы. В городе-курорте жизнь бьёт ключом, кругом афиши о посещении курорта лучшими нашими поп звёздами во главе с Борей Моисеевым.

Но людей мало, несмотря на сезон. Мы искупались, вода на Рижском взморье в этом году тёплая. Огромные песчаные пляжи только дополняют вид современной латвийской постсовдепии.

В Юрмале всё убого. Если есть у Вас ностальжи по СССР, поезжайте туда и не бойтесь, что Вас плохо примут. И улыбнутся Вам, и поговорят с Вами по-русски. Конечно, если Вы не будете просить, чтобы Вас бесплатно накормили и поселили.
Следующий вечер и последующий последний день до отлёта в Хабаровск мы провели в Питере. О Питере можно ничего не говорить. Ну что можно сказать о самом красивом в Европе городе?

P.S.: Остальные фотографии можно посмотреть здесь.