Пятое покорение Италии

Через месяц мне «стукнет» 58. Много ли это? Некоторые в таком возрасте уже старики. Другие находятся «в самом расцвете». В любом случае годы дают о себе знать. Человек меняется. Если говорить о путешествиях, то большинству «из наших» уже нежелательны утомительные автобусные туры и изнуряющие гонки на прокатных автомобилях с ежедневной сменой городов и отелей. Хочется «приткнуться» в одном месте, вставать попозже к уже готовому завтраку, гулять по паркам, пить целебную водичку, и только иногда заказывать экскурсии, лучше индивидуальные.  Болезней к  пенсионному возрасту  накапливается всё больше. У многих из нас проявляется так называемая «ахиллесова пята».
Одних мучают высокие цифры артериального давления, у других зашкаливает сахар, а вот моя беда это конкременты, появляющиеся то в одной почке, то в другой и доставляющие порой немало проблем, особенно, когда эти камешки решают выйти из своего почечного домика и пройти по узкому внутри человеческому туннелю. Да, перед Вами автор-мужчина не раз в муках рожавший! Хороших почечных курортов в мире немного. Самым известным считается  западноукраинский Трускавец, но как он мне осточертел – Вы не представляете. Есть ещё чешские Марианские Лазни. Как то раз судьба занесла меня в это место и унесла оттуда в первый же день – вода там просто термоядерная, невыносимые боли в области почек появились уже после первого стакана минералки. А в этом году я «нарыл» новое местечко. В Италии, в часе езды от Рима на автобусе-экспрессе! Я раскопал единственный в мире курорт, где вырывающаяся наружу подземная вода творит чудеса. Почечные камни она и растворяет, и выгоняет, а также препятствует  их новому образованию. Это подметил ещё сам Микеланджело. Именно ему после его посещения средневековой здравницы приписывают фразу – вода точит камни. Нигде больше нет такого! Как было не поехать? Есть два пути попадания на курорт – самостоятельный и через турфирму. Конечно, через турфирму лучше, особенно в первый раз. Всегда ведь лучше обращаться к специалистам. Ведь это их работа, профессия, то, чем они занимаются всю свою жизнь. Конечно, за подборку тура нужно платить, но, во-первых, переплата не должна быть большой, так как турагенты имеют свои скидки у отелей и авиаперевозчиков, а, во-вторых, компании гарантируют, что отдых и лечение будут наиболее оптимальными. В-третьих клиент застрахован от различных проблем и всегда может связаться с представителем принимающей или отправляющей стороны, если что вдруг случится. Но, к сожалению, в жизни бывает далеко не так. Есть три вида работников туристической сферы, из-за которых можно испортить себе отдых. Первый это когда Ваш агент равнодушен, и ему без разницы, что Вы выберете. Он всё подряд будет одинаково хвалить. Второй вариант –  представитель туристической компании хочет выжать с Вас побольше «бабла», и в результате этого связка товар-деньги нарушается. Вы заплатили, а оно того не стоило. Третий случай, если Ваш агент малокомпетентен и при этом уверенно предлагает Вам заведомо неправильный вариант. Избежать проколов даже опытному туристу невозможно. Вот и я этот раз немного пролетел. Много лет назад я в одной из своих поездок в Индию я познакомился с очаровательной женщиной , владелицей известного московского туристического агентства. Две недели мы провели бок о бок, подружились, и теперь по поводу большинства своих организованных поездок в Европу я обращаюсь в одно и то же место, но случаются проблемы. Когда моя подружка сама мною занимается – всё тип топ,  а если она в силу своего отсутствия на рабочем месте передаёт меня своим подчинённым –  возникают казусы. Вот и на этот раз меня убедили, что самостоятельно я никак до места не доберусь –  нужен трансфер. Ну я и повёлся. Чёрный мерседес среднего класса лихо, за 50 минут, домчал меня с околоримского аэропорта Фимучино до места назначения за... 400 евро, а всего я заплатил – умножьте на два. Начало тура не было  обнадёживающим. Зловещим показалось мне даже моё новое пристанище –  великолепный дворец-отель на горе, лучший во всей округе на десятки километров.

Чёрные тучи угрожающе наползали на окружённую холмами мрачную долину. Холодный ветер срывал жухлые листья, а разорванные плоды с кривых и толстых каштанов падали мне прямо на голову. Я пошёл по рекомендаций работника отеля в главный парк курорта. Чувствовалось запустение. Ни одного отдыхающего я не встретил!

Фонтаны для питья целебной воды были наглухо замотаны целлофаном,

а листьев на земле, смешанных с грязью был такой слой, что я несколько раз чуть не упал.

Наконец я подошёл к открытому фонтанчику, где должна была быть знаменитая водичка, но она лишь капала, и собрать стакан мне не удалось.

Убитый тем, что теряю деньги и время, я пошёл по городку искать что-нибудь поесть и залить чем-нибудь своё горе, но...всё было закрыто. Я вернулся в отель, зашёл в ресторан-бар, выпил на глазах у ошалевшего бармена несколько порций местной водки граппа, пошёл в свой номер, где, не раздеваясь, упал на шикарную кровать с балдахином

и заснул тяжёлым сном. Когда я проснулся, в комнате всё также горело электричество, и тяжёлые шторы охраняли меня от этой страшной, неубранной и заброшенной местечковой Италии. Я поднял мощные не пропускающие свет жалюзи, раскрыл настежь окно и... зажмурился от ослепительного отнюдь не ноябрьского солнца, а когда открыл глаза, то просто ошалел от красоты увиденной мною картины. Это была сказка, а кто не верит, посмотрите на сделанную мною фотографию на следующее утра из окна номера моего отеля!

Завтрак был ошеломительным, другого слова я подобрать не могу. Нарядные молодые девушки подавали всё, что я люблю с детства! А ещё был великолепный тронный или бальный зал, где завтрак проходил.

Здесь наверняка потчевали самые известные люди в мире.  Ведь расположенные вокруг другие отели моему пристанищу уступали значительно. Когда же я, наевшись досыта и напихав в рюкзак (не прячась , под улыбки официантов) великолепных  южноитальянских фруктов, прошёл в лобби, со мной  поздоровалась на почти русском языке красивая моложавая женщина и спросила, нет ли у меня каких либо вопросов и пожеланий? А они у меня были, точно были! Я рявкнул: «Где вода за которой я приехал?». «В парке» - с улыбкой ответила западноукраинская девушка Наташа: « Купите абонемент и идите туда, где были вчера. И посмотрите как другие пьют. Вам нужен врач? А зачем он Вам, только деньги лишние потратите, давайте я Вам бесплатно напишу, как правильно пить воду» –  и написала. «Я не смогу столько пить» – возмущению моему не было предела, я вспомнил вонючую трускавецкую нафтусю. «Сможете» –  ласково проворковала Наталка: «Вы идите, а завтра я Вам расскажу остальное». В парке я купил абонемент

(вчера впопыхах ни я не заметил дежурную, ни она меня!), и гордо отказался от услуг врача. Только позже, порывшись в интернете, я нашёл, что врач предоставляется там бесплатно, в довесок к «пивной оплате». Но доктор и на самом деле был не нужен, потому что вокруг фонтанчиков оказалось полно больных. Все они говорили по-русски, нажимали стаканчиками на фонтанные подставки, после чего целебная водичка-растворительница камней лилась легко, а главное и пилась легко. То ли я не отошёл от водки, то ли переел на завтрак, то ли переволновался, но я выпил залпом больше, чем мне Наташа расписала на весь день, а именно 9 стаканов по 300 граммов. Водичка была наивкуснейшей. «Ну ты попал братан!» –  сказал мне подошедший украинский хлопчик моих лет: «Теперь из туалета вылезать не будешь. Кто ж так пьёт? Эту воду пьют за 1 час один стакан, потом час гуляют по парку, после чего пьют следующий стакан и так весь день.» «А почему вчера никого не было?» – выпятив набухший от природного богатства живот и глупо улыбаясь, спросил я. «Так ведь днём сиеста, все отдыхают» –  ответил мой новый брат. А опавших листьев, кстати, в парке уже не было,

играла музыка, работали магазина, все люди были радостными и со светлыми лицами, соответственно погоде. Яркое солнце при температуре воздуха выше двадцати в начале ноября, и ни одного облачка на небе. А сам парк был просто великолепен.

Я обнаружил  секвойи.

Их было  много, а я то думал, что данный древний вид можно встретить только в Калифорнии. Я с удовольствием гулял по дорожкам, не замечая движения времени.

Ходил в парк по несколько раз в день, так продолжалось почти две недели моего пребывания во Фьюджи. Наконец-то  я открываю тайну – пишу, как называется место, о котором вам рассказываю.

Местность эта находится к юго-востоку от Рима и является сочетанием гор и долин. Горы называются Эрнейскими и являются отрогами Апеннинского хребта, пересекающего с севера на юг всю Италию. В этих долинах как раз проходит земной разлом, сквозь который подземные воды устремляются наружу. Место очень благодатное в плане сельского хозяйства. Издревле здесь поселялись различные племена людей. Самые известный народ в до римский период назывался этруссками, и я думаю ,что не случайно корень с русскими один и тот же. Скорее всего, это один народ, каким-то образом в процессе эволюции разделившийся по местам проживания. Более известна данная около римская местность, как Чёчория, или Чёчерия, и названа она так по имени сандалий чочей, которые в древности носили местные крестьяне.  Куда здесь не бросишь взгляд, особенно с возвышенного места, моего отеля, например, кругом видны холмы, поросшие густым лесом «породистых деревьев», а на вершинах холмов уютно и безопасно от окружающих врагов расположились каменные средневековые городки, сводящие  с ума своей красотой человека, никогда прежде такое не встречавшего.

Городочки эти функционируют и сейчас, но не пользуются большой популярностью среди современных итальянцев. Дома в городах старые, сырые, и, хотя удобства в них давно присутствуют, жить там не комфортно.

Если ещё учесть, что работы в таких местах нет, то не удивительно читать почти на каждом строении объявления о продаже, по-итальянски разумеется. А как трудно передвигаться по древним почти вертикальным улочкам!

А какая жара стоит летом в этом каменном царстве, полностью лишённом соседства зелёного покрытия, то есть деревьев там вообще нет!

Именно таким городком старый Фьюджи и является. Ему много веков.

Но жителям здесь повезло больше, чем соседям. Сто лет назад внизу под старым городом возник новый. Связано это было с находящимися там уникальными питьевыми источниками. Кто-то решил вложить в новый курорт немалые суммы и не пожалел об этом. Сегодня в новом городе, расположенном в низине, сотни гостиниц! Но в наши дни во Фьюджи люди почти не приезжают лечиться, время золотой питьевой лихорадки ушло! Причин для этого, я думаю, несколько. Главная это экономический кризис, поразивший всю Европу и Италию в частности. Я не экономист и не собираюсь удивлять кого-либо знаниями  – их у меня просто нет. Но я явно вижу в Европе моменты заката существующей там общности людей, и это сильно напоминает увядание Великого Рима в 5- и 6-м столетиях нашей христианской эры. Всё в жизни повторяется. Сегодня тысячи курортных отелей на Апеннинском полуострове пустуют и не только потому, что сезон в Италии закончен, несмотря на прекрасную погоду. Все курорты здесь находятся в запустении, и как раз Фьюджи ещё как-то выживает. Я общался с украинцами, имеющими в самом центре городка сувенирный магазин. Они говорят, что за последние несколько лет выручки упали в сотни раз, придётся закрывать свой бизнес и даже возвращаться домой в родной Львов. Раньше на курорт приезжало много немцев, англичан и французов. Теперь в городе слышно в основном только русскую речь. Россияне действительно сегодня спасают Европу своими деньгами. А ведь место уникальное. Спросите себя и других, кто хоть когда-нибудь слышал слово Фьюджи? Значит есть ещё потенциал и не только в виде наплыва больных туристов из России. Могут понаехать активно развивающиеся китайцы, индусы, бразильцы и индонезийцы, не говоря уже о вьетнамцах и пакистанцах. Они может когда-нибудь и спасут погибающий город курорт! Скажу честно, мне здесь было хорошо! Утром я из своего суперотеля

выходил в прекрасный столетний сад

и не мог каждый раз не отметить, что нигде я не ел такой ароматный утренний, слегка прохладный воздух. В парке я выпивал, как мог медленно, несколько стаканов удивительно нежной на вкус воды, вкуснее даже, чем чистейшая родниковая. После возвращения в гостиницу и прохождения процедуры в ресторане –  великолепного завтрака я направлялся на автостанцию, садился в какой- нибудь местный автобус

и, вооружённый фотоаппаратом и информацией, полученной из просмотренного накануне интернета, ехал исследовать какой нибудь соседний городишко. Конечно эти древние каменные соседи- истуканы похожи один на другой, но в каждом из них есть какая своя изюминка-прелесть.

Я посетил около десяти таких городков, и каждый из них чётко отпечатался в моей памяти. Даже если я что-то и забуду –  фото-отчёт позволит мне легко вспомнить каждую посещённую мною местность в отдельности. Самым красивым и важным небольшим городком оказался центр 4 -х пап город Ананьи. Туда я умудрился сгонять два раза – из-за вкуснейших макарон, главного блюда итальянцев,

и великолепнейших дворцов, оставшихся от проживавших здесь в средневековье руководителей этой итальянской области –  Пап. Самый известный из Римских Пап Бонифаций 8-й проживал именно здесь

и здесь же он получил знаменитую пощёчину от своего врага по имени Колонна. Закончилось это тем, что папскому двору пришлось переехать на 70 лет во Францию в город Авиньон, красивейшее место, я всем его рекомендую посетить. А здесь в Ананьевском дворце есть даже зал Пощёчины, где и происходило великое событие. Ещё Ананьи знаменит своим огромным кафедральным собором.

Там хранятся фрески, которые, по уверениям в интернете, не уступают знаменитым Сикстинским в Ватикане, но когда я был в этом соборе, то комната с фресками была вне зоны доступа. Ещё через Ананьи проходит железная дорога, и отсюда легко можно попасть практически в любую точку Италии. Что же касается могущественного семейства Колонна, то оно имело своё родовое гнездо под названием Палиано, туда я тоже съездил.

Очень красивый городок с великолепной необычного вида центральной площадью. Когда я подъезжал к Палиано, то издалека уже видно было огромное мрачное здание на крутой горе.

Мне этот cтрашный по своему виду замок сразу напомнил чем-то хабаровское К.П.З., а когда я приблизился к нему и прочитал надписи на стене и воротах, то оказалось, что это и есть главная тюрьма провинции Лацио.

Раньше железная дорога (одноколейка правда) также проходила через уже мой Фьюджи, но хорошее автобусное сообщение  убило её, и теперь по ней или по тому, что от неё осталось, ездят велосипедисты. Катание на велосипеде тоже входит в лечение, предлагаемое на курорте. Из Фьюджи можно за полтора часа дойти по этой бывшей железке до ещё одного городка – Акуто (острого по латыни),

каменные башни которого отличаются своими ювелирно точными окружностями.

Автобус сюда же доходит за 10-15 минут. Если ты устал идти –  подними руку, и любой из проходящих мимо автобусов за 1 евро домчит тебя до родного Фьюджи. Вообще от моего нового почечного курорта отходит 4 дороги, и везде на них встречаются живые каменные городки на холмах. Перечистить и описывать их, наверное, нет смысла. Но ещё на кратком описании трёх населённых пунктах я всё же остановлюсь. Городок Алатри сохранил великолепные и огромные стены вокруг себя, а также акрополь (захоронение на самом верху холма), откуда открываются прекрасные виды на крыши домов и долину, объединившую большинство городков Чечории.

А внизу стены собраны из огромнейших, имеющих 4-х угольную форму, камней. По легенде Алатри строили люди-циклопы. А вообще по истории эти места в древние времена облюбовало племя Гернике. За огромными стенами городка прятались папы, когда в Риме происходили народные волнения. Такие же «циклопьи» камни образуют стену ещё у одного города –  Ферентино, славящегося тем, что рядом с ним расположены термы Помпео, лечебницы с целебными термическими ваннами, известными во всей Италии. Расстояние между Ферентино и Фьюджи примерно 20 км. Можно одновременно сочетать питьевое лечение в одном месте и ванны в другом. Но самый, на мой взгляд, интересный городок называется Фумоне. Он находится совсем рядом с Ферентино и славится своим древним замком, имеющим и сегодня своих владельцев – потомков древнего знатного рода, получивших имение на вершине одноимённого холма по наследству. Фумоне самый популярный городок в округе.

Здесь постоянно есть туристы, продаётся масса сувениров, а вход в замок платный, причём стоимость не маленькая – 11 евро! Маленькие комнатёнки внушают ужас. Похоже, что здесь нашёл своё последнее на этом свете пристанище не один узник. Мне показали комнатёнку, где закончил свои дни папа, бывший в Риме у власти как раз перед упоминавшимся мною Бонифацием Восьмым. Того папу- мученика, уже старика, выбрали потому, что он не представлял уже никакой опасности для кардиналов. Новый Папа побыл немного у власти и сам сказал, что не хочет её. Получивший власть Бонифаций 8-й тут же заточил своего предшественника в замок Фумоне и создал тому такие условия существования, что бывший папа умер очень быстро. Я зашёл в эту ужасную камеру, где можно было только стоять, закрыл глаза, и мне стало не по себе. А над замком раскинулся уютнейший насыпной сад, самый большой в Европе. Все эти славные городки располагаются в непосредственной близости от Фьюджи. А в один из дней я решился съездить на рейсовом автобусе подальше, до знаменитого города Субиако.

На вершине этого населённого пункта находится немного заброшенный сторожевой замок внушительных размеров.

Я забрался туда

и, пользуясь хорошей видимостью, наметил, куда мне ещё можно сходить в городе и, в частности, в великолепный кафедральный собор.

Но не старинными домами, «кафедралом» имени святого Андрея, дворцом, крепостью и бурной рекой прославился 25-ти тысячный ныне Субиако. Здесь когда-то было царство монаха Бенедикта. Бенедиктово Аббатство, находящееся окрестностях города, включает в себя два главных здания. До первого я шёл пешком часа два, как истинный паломник,

и видимо в награду за это получил на месте бесплатную почти экскурсию, правда англоязычную – небольшие суммы при желании можно бросить в специальную копилочку после проведённого гидом тура. Оказалось, что это красивое здание (ну не совсем в том виде как сегодня, разумеется),

сильно пострадавшее в мировую войну от союзнических налётов, Бенедикто в своё время подарил своей сестре-близняшке Схоластике,

а сам облюбовал себе местечко гораздо выше. Добрался я и туда,

но уже на закате солнце. Дорога наверх оказалась безумно красивой.

Она проходила посреди густого леса, казавшегося волшебным ещё при дневном свете

и принявшего совершенно немыслимые окраски на закате.

Грандиозный  монастырь (бывший монашеский скат) буквально вбитый прямо в скалу, поражает воображение.

Когда это всё выстроили, можно найти в интернете, но я думаю, что недавно. Первоначальные Бенедиктовы постройки были, видимо, совершенно другими.  Сегодня там безумно красиво. Всё особенно великолепно смотрится на расстоянии нескольких шагов.

Ну а внутри просто сказка. Фотографировать монашескую роскошь запрещено, но я запрет нарушил, прости меня, любопытного путешественника и журналиста-любителя, Господи!

Когда я вышел из монастыря и магазина сувениров (не мог не прикупить их, хотя давно остыл к подобному барахлу), было уже не просто темно, а чёрно. Куда идти –  понятно, дорога вела вниз, туда манил город, весь в огнях.

Вряд ли удалось бы мне успеть к последнему автобусу на Фьюджи, если бы не случайная встреча с женщиной. Я, уставший путник, преодолел свою робость и поднял руку первой же выходящей из монастыря машине. Женщина средних лет оглядела меня, мой рюкзачишко и спросила: «Бекпеккер?». «Йес» –  ответил я, выпятив грудь и, после приглашения в салон старенького ситроена, не заставил себе ждать. За 15 минут женщина довезла меня до автостанции, не взяв протянутые 10 евро. Спасибо тебе, гордая и добрая современная Римлянка. Приезжай в Хабаровск, я тебя три дня буду бесплатно возить по нашим православным храмам и угощать дальневосточной едой в самых знаменитых хабаровских ресторанах! Кто же такой  Бенедикто и почему по всему миру открыты эти приюты монахов, решившихся на не очень жёстких условиях посвятить свою жизнь служению Господу. Было это в 6 веке нашей эры. Юноша из богатой семьи, приехавший учиться в Рим, вместе со своей сестрой решил посетить красивейшие сады неподалёку. Это, по-видимому, была вилла Нерона. Бенедикту так понравилось место, что он решил там остаться. Местные священнослужители рассказали гостю о таинствах церкви, и он, проникшись этим, прожил отшельником в пещере скалы три долгих года. Здесь ему видимо и пришло Знание Божье. Бенедикта зауважали, у него появилось множество почитателей и учеников. Он создал эти самые монастыри, но всё происходящее не понравилось тамошним служителям церкви. Бенедикт вынужден был всё бросить и уйти на юг, в городок Кассино, где находилась издревле почитаемая язычниками Гора, то есть Монте по латыни. Монах разрушил стоявший на вершине храм язычников, поклонявшихся богу Юпитеру, на этом месте воздвиг свой христианский, в котором наш герой и почил уже в преклонном возрасте. Кассинский монастырь волею Богов я тоже посетил.

Когда едешь по автостраде Рим -Неаполь, монастырский замок Монте Кассино виден издалека и одним свои видом уже внушает уважение.

Уж очень высока гора, на которой он расположился. И ехать туда по серпантину довольно долго. Но, после субиакского творения, этот произвёл на меня уже меньшее впечатление.

Хотя он и грандиозен, однако новодел есть новодел.

Дело в том, что во время второй мировой войны прежние здания сгорели дотла от англо американской бомбы. Совсем рядом с  мощами Бенедикта взорвался мощнейший снаряд, но их не тронула даже взрывная волна!

Был я и в других бенедиктинских монастырях, в частности в Словении, Баварии, Испании и Франции, но субиакские храмы несравнимы по своему величию со всеми остальными!

Вот как много успел я за 11 дней отдыха в прекрасном Фьюджи и это ещё не всё. Как можно побывать в Италии и не прикоснуться к морю, а вот здесь мне помог уже местный почти житель, бывший львовянин Олег. На своём новеньком Фиате он провёз меня по знаменитой Ривьере де Улиссе –  Побережью Одиссея. Место безусловно достойное. Расположено оно, грубо говоря, между Римом и Неаполем. Море очень тёплое и чистое, но в это время в конце октября несмотря на температуру воды 23 градуса, никто уже не купался, кроме «безумных» поляков, которых в провинции Лацио очень много, как и румын. Те отличаются тем, что удят рыбу во всех доступных водоёмах, включая знаменитое предгорное озеро Кантерио,

расположенное вблизи моего Фьюджи.
Ривьера Одиссеева имеет  длину около ста км. Это чистейшие песчаные пляжи. С древних времён в этих местах проводили свой отдых богатые люди – патриции, папы, короли, и их приближённые. Сегодня на бергах Тирренского моря расположились небольшие древние городки. Жизнь в них на пике сезона отпусков значительно отличается от берегов, к примеру, Адриатики. Дискотек мало, шоппинг не активный, больше в цене созерцание природы и поглощение целебного воздуха, содержание полезного йода в котором самое большое в мире, не считая, разве что, мексиканского Акапулько. И ещё экскурсии, их здесь великое множество. Территория богата древними монастырями включая этрусские и бенедиктинские, о двух из которых я уже рассказал. А в море там полно прекрасных островов – Искья, Капри, Понтийские – все они с побережья Одиссея вполне доступны. Мы с Олегом за день успели осмотреть только три прекрасных города. Террачино является как бы столицей побережья.

Над ним на громадной скале находится древний этрусский языческий храм, посвященный Богу Юпитеру.

Храм и сам город появились почти за два столетия до основания самого Рима. Место общения этруссков с их Богом мы осмотрели очень тщательно.

Стояла прекрасная погода, а с этой горы берег великолепно просматривается в обе стороны.

Лишний раз я убедился, насколько древние люди продуманно и чётко всё строили. Старый город Террачино весьма симпатичен.

Здесь есть всё, что присуще старым итальянским городкам – крепостные стены, кафедрал, пляжи, гавань,

но всё это несколько отличается от того, что можно видеть в районе Рима и севернее. Архитектура другая. Я не могу объяснить в чём, но здесь уже всё по-другому. Говорят, это и есть начало своеобразного Неаполитанского стиля. После Террачино мы поехали вдоль моря на юг. Следующим городом был Спелонга. Олег посоветовал не тратить на него время, а сразу остановиться у пещеры Тиберия, расположенной у самого моря. Я всегда всем гидам говорю, что меня пещеры не интересуют и, как правило, допускаю ошибку. Морские пещеры связанные с водой и приливами отличаются от сухопутных и в первую очередь динамикой своего развития. Морская вода ещё сильнее точит камни. Туристы, планирующие путешествие вдоль берегов Западной Италии, запланируйте остановочку на пляже немного южнее Спелонги.

Здесь прекрасные вода и песок. А в пещеру мы не попали – закрыто было.

 Что ж, есть лишний повод вернуться. А впереди нас ждала прекрасная Гаэта, город разделённый на 2 части

 огромной расколотой скалой (Montagna Spaccata),

которую называют чудом света. Сюда стекаются паломники отовсюду, в основном это католики. Считается, что скала треснула, когда был казнён Иисус Христос!  “Спаломничали» туда и мы. Великолепные морские гротты,

расколотая надвое великим Богом скала, след суперчеловека,

внушающий безумный страх – всё это я увидел! Только сколько нужно иметь сил чтобы спуститься на дно этих гроттов а потом вернуться обратно!

Но столько людей ежедневно это делают! Стоит жить как можно дольше, если природа сотворила такие чудеса в таком количестве! Вообщем смотрите фотографии и думайте над смыслом жизни! Ну а сама Гаэта тоже хороша.

Знаете, откуда получил этот город своё имя? Каэта была мамой самого Энея, бежавшего сюда с своей семьёй из горящей Трои. В знаменитой Римской галереи Боргезе есть полотно Федерико Бароччо от 1596 года на котором изображён предводитель троянцев, бегущий из города и при этом несущий на себе своего престарелого отца Анхиэ. За руку Энея держит его маленький немощный сын Асканий, который впоследствии взял имя Юл. Вот откуда берёт начало древний род Гай Юлия Цезаря! А я всё задавал себе вопрос, откуда берут начало римляне? Да греки это! Но чтобы понять такое, мне пришлось побывать в Гаэте. Мы бродили по древнему городу часов пять, не меньше. Поднялись на самый верх, откуда открылись виды неописуемые, особенно необычными они стали, когда солнце уже практически зашло. Сверху был прекрасно виден огромнейший замок, окружённый современными строительными кранами.

Мы решили во что бы то ни стало подойти к сооружению и проделали для этого длинный путь. Но не пустили нас туда. Древние громадные здания востребованы, оказывается, и сегодня. Две надписи были внизу – министерство финансов и территория НАТО. Так вот откуда мощная реконструкция во времена глобального экономического кризиса! Есть структуры, которым не страшны никакие потрясения. Но это только видимость. Все мы уязвимы и смертны. И люди, и города, и цивилизации...Спешу с радостью сообщить читателям, что я ещё наведаюсь на побережье Улисса-Одиссея, поскольку не успел за один день всё увидеть и всем насладиться! Упомяну лишь несколько мест, которые мы не успели посетить, и находятся они как бы по краям нашего лихого маршрута. Самый южный большой городок на побережье называется Формия. Он прекрасно виден из Гаэты, поскольку расположился по другую сторону залива.

Через Формию мы ночью возвращались во Фьюджи. В этом древнем месте родился и погиб сам Цицерон. Но главная достопримечательность Формии дворец Фердинанда Второго,  да да того самого, который сначала потерял своё королевство уступив его французам, а потом вернул назад, но от радости наелся чего-то и умер от дизентерии, заодно опять похоронив свою страну, на этот раз в пользу Испании. Теперь во Дворце отель. Мечтаю когда нибудь пожить там пару дней. Городок должен быть неплохим для меня. Я люблю места тихие исторические а не шумные дискотечные. Поэтому мне из двух соседствующих городков ближе Формия, чем Гаэта. Мне даже важно, что император Тиберий по дороге на Капри всегда останавливался и жил именно в Формии. А у читателя теперь есть информация, и он может сам выбрать. Ещё упомяну о двух городка что находятся посеверней. Первый Сан Феличе Чирчео. До него мы могли легко доехать, он был рядом с Террачино и хорошо виден с этрусской горы. Место это считает очень  приличным и даже заповедным. Главное там это Чирчео, одноимённая с городком гора. И ещё легенда. Раньше, 2000 лет назад гора была островом, на котором жила волшебница-колдунья Цирсея, хозяйка этих мест. Так вот, когда сам Одиссей приплыл сюда, то она его очаровала, и многие годы пара прожила вместе. Так писал сам Гомер! Что же касается данных археологических раскопок, то подтверждено, что в этом месте находилась крупная греческая колония, на смену которой пришли римляне, ну а после них кого здесь только не было! Я почитал отзывы об этом современном курорте. В целом они подчёркивают хорошие климатические и экологические условия. Чирчео считается сегодня городом для отдыха аристократов. И наконец, последнее место на котором я остановлюсь, это молодой городок Сабаудия, расположившийся рядом, в том же заповеднике, что и предыдущий курорт. Основан Сабаудия в 34-м году прошлого столетия по распоряжению первого фашиста в мире Бенито Муссолини. Была поставлена задача построить идеальное место для отдыха, и она была полностью выполнена. Город всё имеет для отдыха и сегодня является одним из крупнейших центров сбора так называемой богемы. Немаловажно, что рядом расположились интересные экскурсионные объекты. Это вилла Домициана с множеством купален. Ей 20 веков. А в пещере Гваттари нашли череп неандертальца. А в церкви Аннуциата есть удивительная мозаика. И море рядом замечательное а пляжи есть на любой вкус. Ещё мне, правда в поездке на другой день, довелось побывать ещё в паре мест, но уже на порядок ближе к Неаполю, и обе цели находятся в ничем другим не примечательном городке Казерта. Там, именно там ежедневно радует своих гостей лучший в Италии аутлет, мечта каждой российской женщины.

Я провёл в нём несколько часов купил себе три дерьмовых сумочки, которые, кстати, порвались на второй день, и...загрустил. Олег, мой неизменный гид, поняв, что нужно спасать ситуацию, повёл меня в местную аутлетовскую забегаловку и так там  накормил, что я признался себе и ему – приезжал сюда не зря! Что я ел и пил? Настоящие неаполитанские пиццу и кофе!

Но всё же, извините меня русские женщины, главная достопримечательность Казерты это не аутлет, а королевский Дворец,

стоящий на одном уровне с Версальским, Петергофским и Мадридским(Эскориал) дворцами.

Больше всего он напоминает последний, так как осуществил постройку, с помощью архитектора и рабочих разумеется, будущий испанский король Карл 3-й.

Я все перечисленные дворцы видел, но мне показалось, что Казертовский самый большой и самый малопосещаемый, а зря. Он не хуже и пребывает в неплохом состоянии,

хотя и находится в самой мафиозной итальянский провинции –  Кампании. Ну а теперь я подхожу к финальной части своего "крайнего" посещения Италии

Два с половиной дня провёл я в Риме.

В третий раз я находился в столице столиц.

О Риме столько понаписано,

но повторно попадая туда, не знаешь, чем себя занять

вроде бы всё уже посмотрел,

но как-то у меня складывается так, что я каждый раз нахожу в Вечном Городе что новое для себя и, покидая его, мечтаю вернуться.

Чем же Рим порадовал меня осенью 13-го?

Чтобы как-то систематизировать своё знание итальянской столицы, я купил билет на открытый экскурсионный автобус, где всё хорошо видно со второго этажа, плюс выдают наушники с переводом на русском языке, и... никакой радости от этого не получил. Самым большим счастьем для меня в этот раз оказалось просто гулять по Риму,

но всё же при этом ставить задачи, держа в руках карту города. Спрашивать прохожих не было смысла, ноги сами вели в самые интересные места,

самым незабываемым из которых оказался, как всегда, собор Святого Петра.

Я поднялся с превеликим трудом на самый купол.

Поднимал меня лифт и на крышу Форума.

Тщательно осмотрел я и раскопки самых известных в Древнем Риме артефактов.

И не надоело всё это, всё смотрелось по-новому.

Приеду в Рим опять при первой же возможности.

А то, что я в Вечный Город вернусь, не сомневайтесь – я бросил монетку в знаменитый фонтан де Треви и загадал это желание.

Рим не только прекрасен своими стариной и новизной. Он ещё и весьма удобен как центр, из которого можно попасть в любую точку не только Италии, а и всего мира. Так что я придумал продолжение великой фразе французского баснописца 17-го века: «Все пути ведут в Рим». Все пути ведут и из Рима.

Поэтому я легко, всего за три тысячи рублей, перелетел из столицы Италии в южный испанский город Малагу к своей дочери, но это уже совсем другая история, история о поездке в удивительную и ни с чем ни сравнимую Валенсию.  До встречи!