Путешествия по южному Таиланду

Итак, я продолжаю серию рассказов о прекрасной южной стране Таиланд, где совсем недавно мне довелось побывать уже в 7-й раз, что не так уж и мало. Однако я не являюсь рекордсменом по числу посещений Тайского королевства, его полюбили многие хабаровчане и посещают гораздо чаще –   доступно и по ценам, и по времени «лёта». Некоторые из моих земляков вообще больше времени проводят в этой южной стране, нежели в Хабаровске. Писать о Таиланде с одной стороны легко – большинство понимает и представляет себе, о чём идёт речь, но в то же время всё всем знакомо, и если что не под тем углом или не в том настроении увидеть и написать, то читающие могут оспорить.  Врать вообще нельзя – сразу поймают!

Часть 1    Снова в Пхукете

На сей раз, в марте 13-го, у меня был немного усложнённый маршрут –  чартером в Пхукет, на побережье Индийского океана с последующим переездом по суше и по морю до острова Самуи, омывающегося уже океаном Тихим. Не так давно я рассказывал о своих приключениях на Пхукете, поэтому на этот раз больше уделю внимания истории самого большого и известного тайского острова. Месяц март, на мой взгляд, самое удачное время для посещения южного Таиланда –  тепло, море спокойное, дождей нет. Поселили нас, согласно пегасовскому пакету, на главном туристическом месте Пхукета –  пляже Патонг в весьма скромненькой гостинице, расположенной к тому же довольно далеко от моря. Я не расстроился –  уже в 4 утра предстояло на десяток дней покинуть остров, чтобы в конце путешествия ещё на трое суток сюда вернуться. А пока немного истории. По данным различных раскопок (рис домашний в пещере нашли, копья разные...) люди жили на Пхукете ещё 7000 лет назад, когда остров был частью материка. Доказано, что первые жители были «пигмеями» – людьми очень маленького роста. Предки их сохранились до наших дней, но живут южнее – на территории современной Малайзии. Следующими «пхукетскими» жителями стали морские пираты-цыгане, переселившиеся с соседних Андаманских островов. Народность тоже сохранилась до нашего времени. Эти люди и по сей день живут обособленно, подчиняются своим внутренним законам, у них свои религия, язык и культура. Кроме того, на острове регулярно высаживались другие кочующие по морям племена, по своему образу жизни весьма схожие с некоторыми жителями пустынь и степей, часто в древности менявшими место жительства ввиду того, что заканчивалось «пропитание». Кочевники оставались в бухтах Пхукета до тех пор, пока не истощались запасы рыбы и моллюсков в его прибрежных водах. Проходило какое-то время, морская живность восстанавливалась, и племена опять возвращались на «водные угодья». Морские пираты и кочевники были людьми довольно «жёсткими»,  и   мореплавание в тамошних водах было небезопасным. Процветали убийства, насилия и рабство. Это сильно мешало дальнейшему развитию региона – как торговле, так и горнодобывающей промышленности. На Пхукете ещё в древние времена были обнаружены огромные запасы олова, ценившегося тогда гораздо выше золота. «Наш остров», ввиду частой смены его хозяев, много раз менял своё название. Самое популярное прежнее имя Пхукета  Джанг Цейлон. Сегодня так называется главный супермаркет острова на Патонге.

И всё же, несмотря на пиратство, регион продолжал развиваться. Появились купцы-мореплаватели –  сначала из соседней Индии (недавно на Пхукете найдена 4-х метровая фигура индийского бога Вишну), а чуть позже из Европы. Одновременно формировалась и укреплялась тайская государственность. Тайцы в древности жили на территории современного западного Китая, потом, скорее всего из-за преследований со стороны намного более многочисленных и воинственных китайцев, они спустились в нынешнюю южнокитайскую провинцию Юнь Нань, ну а вскоре переместились ещё южнее, туда, где тоже жили весьма сильные племена –  бирманцы, малаккцы  и кхмеры. Прошло какое-то время, тайцы сначала обрели независимость, а позже «в айютайскую эпоху» стали самой сильной державой региона. Пхукет теперь принадлежал им, хотя всегда имел и имеет определённую автономность. Однажды, это было в конце 18-го века, когда губернатор Джанг Цейлона со всем своим войском находился на одной из войн, на остров со стороны моря напали бирманцы. Жена губернатора Чан  и её сестра Мук сумели организовать женское ополчение, отбив натиск воинов-мужчин. Эти две женщины ныне национальные героини. Им поставлен самый известный на острове памятник. Случались у пхукетцев и более печальные события, когда враги уничтожали и уводили в рабство почти поголовно всё население, но об этом местные жители стараются не вспоминать. Вообще о Пхукете в различных старинных летописях писали часто, и, как правило, связано это было с уже упоминавшимся мною оловом. Из Европы туда специально снаряжали корабли. Особенно преуспели в «оловянном бизнесе» вездесущие португальцы. Они даже достигли с пхукетовским губернатором договорённости что за каждую построенную на острове улицу им разрешается открыть одну оловянную шахту. Но ведь там работать нужно,  а труд этот адский. Кого можно подвязать на такие работы? Малайцев с тайцами? Но ведь они безумно ленивы! Только китайцев! Именно китайские рабочие в сочетании с португальскими предпринимателями обеспечили острову быстрое развитие и всемирную известность «оловянной столицы». Пик этого пришёлся на 19-й век. Пхукет к 1900-му году стал самым известным тайским городом, а его столица город Пхукет Таун поражал и до сих пор удивляет приезжих своим своеобразным китайско-португальским архитектурным стилем. В начале 20-го века на острове появились первые туристы. Их приехало совсем немного, но это было только началом. В мире впервые заговорили о том, как прекрасно отдыхать на чудо-острове, какие там море, солнце, вода и песок. К тому времени запасы олова на Пхукете начали уменьшаться, но люди уже расселились, и инфраструктура к тому времени была вполне развитой. В результате остров «двинулся вперёд» уже в ином направлении. Были посажены кокосовые пальмы – занялись изготовлением кокосового масла, из Бразилии удалось завезти семена гевеи – стали «добывать» каучук и производить латекс с презервативами. Получил своё  дальнейшее развитие  рыбный промысел. Но всё это не помогло острову избежать кризиса в середине 20 века, тем более, что разразилась самая страшная за все времена война в Азии –  между Японией и США. Можно сказать, что остров выжил экономически только благодаря трудолюбию и упорству китайских переселенцев. Они и ныне, в благополучные времена, занимают на Пхукете главенствующее положение. Даже островной губернатор теперь китаец! Сегодня остров «переживает» пик своей популярности. Это случилось исключительно благодаря туризму, начавшемуся активно развиваться в легендарные шестидесятые годы прошлого столетия, во время американо - вьетнамской войны. Таиланд тогда был главным военным союзником Соединённых Штатов. Солдаты армии США стали первыми массовыми туристами, за ними потянулись другие американцы, плюс к ним присоединились хиппи, растоманы и … вообще наркоманы со всего мира. Последние три группы селились довольно скромно – в землянках, шалашиках, бунгало или просто на земле.  В 1967-м году Пхукет был построен мост Сарасин, названный так по имени выделившего деньги на его строительство чиновника. Мост соединил материк и остров. В 1976-м году на Пхукете появился международный аэропорт, значительно увеличивший количество туристов, отпускников и «командировочных». В том же году возле абсолютно  дикого пляжа  Патонг, рядом с маленькой деревенькой с бамбуковыми хижинами и пыльной дорогой построили первый отель. В последующие годы Патонг соединили асфальтированной дорогой с другим, более чистым и удобным пляжем Каронг, понастроили ещё отелей и... дело пошло! Развитию острова не помешал даже всемирный «оловянный» кризис 1985-года, после чего тема олова здесь закрылась навсегда – оловянные заводи превратились в озёра и даже чем-то украсили остров. Я отдыхал на пляже Патонг четырежды, причём первое моё знакомство с ним состоялось в далёком 1997-м году. Летели мы и тогда чартером, на нашем любимом ИЛ-62 от кампании Дальавиа. Экипаж самолёта состоял из моих друзей, хабаровских пилотов, с которыми я прекрасно провёл время полёта в...их кабине лётчиков. Это была моя третья поездка за границу (теперь я давно уже сбился со счёту), и я «хватал» все экскурсии подряд, не думая об опасности, а она, оказывается, подстерегала на каждом шагу. Катаясь на слоне, я умудрился упасть с него прямо в джунгли. Жил я в Патонге в бунгало, на самом берегу бухты. Теперь этих домиков уже давно нет – их снесло волной цунами в 2004-м. А тогда, в марте 97-го, мы каждую ночь почти до утра «гасились» в бассейне, ржали и куражились, не думая о том, что кому-то это мешает заснуть. Однажды, часа в три ночи, из одного домика вышла совершенно нагая красавица с распущенными по-скандинавски волосами и направилась почему-то именно ко мне. Я, завороженный её по-рубенсовски мощной красотой, застыл, находясь в воде у края бассейна, а зря. Женщина, крутанувший на месте, как в каком-то западном боевике, попыталась нанести мне нокаутирующий удар ногой в лицо. Не знаю, как мне удалось увернуться. На следующий день нашему руководителю группы доложили, что есть турист, постоянно попадающий в разные истории, и, когда я решился на полёт на парашюте, то девушка бежала за мной, пытаясь отговорить. Вообще вспоминаю ту поездку, как одну из лучших в  моей жизни. Каждое утро после завтрака я останавливал какой-нибудь мопед с тайцем и за гроши добирался до южной оконечности острова, где нанимал местного рыбацкую лодку с допотопным дизельным движком. Местный таец вывозил меня на весь день на ближайший коралловый остров. Ежедневно у меня были новые попутчики – туристы из нашей хабаровской группы, но в конце концов всем надоело туда ездить. Я стал гонять на островки один, часами плавая в маске посреди рыб и кораллов. Вторая поездка на Пхукет состоялась 3 года назад в декабре. Я всё подробно описал в своём предыдущем рассказе об острове, напомню только, что тогда неприятно «порадовала» погода – в разгар туристического сезона каждый день поливал тропический дождик. В мае прошлого, 12-года, погода также была неустойчивой, что вполне соответствовало времени года, но поездка оказалась на удивление удачной. Я открыл для себя окружающие Пхукет белоснежные острова Пхи Пхи,

Баунти,

Рача, имени Джеймса Бонда, Краби и прочие.

В принципе, один остров был похож на другой, но иногда встречались сумасшедшей красоты скалы над водой и под ней.

Не знаю, как другим, но мне сегодня было бы скучно ездить на один и тот же остров, поэтому все околопхукетские архипелаги уже пройденный для меня этап, за исключением поездки на самые, как считается здесь, необычные и красивые Симиланы.

В мае прошлого года экскурсии туда были закрыты ввиду, как утверждали, того, что количество маршрутов на острова ограничено, чтобы сберечь их экологию. В этом же году я убедился, что причины ограниченного  доступа были совершенно другими. Просто с мая и по самую осень в этой «открытой» части Индийского океана с мая по октябрь бушуют жестокие шторма. Симиланские острова  находятся довольно далеко от Патонга, и добраться до них не просто. Сначала нужно покинуть остров и проехать километров сто на север. Следующим этапом быстроходные катера доставляют многочисленных туристов на сами острова, длится перегон около трёх часов. Всем выдают таблетки от «качки» (нам они к счастью не понадобились!). Симиланский архипелаг состоит из девяти маленьких клочков суши. Не на каждом из них можно выходить на берег. Желающих сделать это ждут огромные штрафы – «необитаемые участки земли» охраняют бдительные рейнджеры. Есть два вида путешествий на Симиланы. Один, он больше подходит для любителей подводного плавания и протекает от двух до нескольких дней. Люди живут в палатках,

ведь строить дома там запрещено, даже деревянные. Конечно, в каждом правиле существуют исключения, несколько домиков на «спальном островке» всё же есть, за дополнительную плату можно разместиться и там, с кондиционером и удобствами. Мы же выбрали второй, упрощённый путь. Было это в оставшиеся три дня после возвращения с острова Самуи. Выехали ранним утром, добрались до одной из бухт местечка Кхао Сок (чуть позже я расскажу об этой части Таиланда), а оттуда на катерке с тремя подвесными моторами, мощность каждого из них 250 «лошадей», «приплыли» на остров номер 8, главную достопримечательность архипелага,

скорее всего из-за пары скал, причудливо, непонятно каким образом расположившихся друг на друге.

Нас повели наверх, к этому  чудо-символу, правда всем это доставило несколько неприятных минут, было больновато для ступней подниматься босиком по горкам. Дело в том, что ввиду каких-то там экологических запретов «у всего народа» забрали всю обувь...кроме Вашего покорного слуги. У меня нашлись специальные водные кроссовки, приобретённые прошлым летом в итальянской Генуе, и я минут пять доказывал местному рейнджеру, что эта обувь предназначена именно для посещения Симилан, и, представьте себе, мне поверили. Вот и скакал я, на зависть всем, по уникальным симиланским утёсам. По плану поездки на этом «восьмом острове» купание не было предусмотрено, но весь «пипл» планы как-то автоматически поменял и хором решил окунуться.

Людей нельзя была из воды вытащить, настолько обалденными оказались и песок, и море. Казалось бы, нас то с Дорогой Еленой, после уникальных самуистских пляжей чем здесь можно было увидеть, но вода была настолько прекрасной! Следующими был острова номер 7, и кажется, 4, здесь предусматривалось плавание вблизи берега, осмотр рыб и кораллов.

Всё было здорово, но нужно признаться, что мир Красного моря в районе египетского Шарм Арм Шейха всё же побогаче. Обед предстоял ещё на одном островке.

Вот там-то нам не понравилось конкретно. В уникальной системе Симилан в прозрачной воде плавали массы окурков,пакетов, бутылоки, использованного целлофана. Никакого желания оставаться на ночёвку не было, а ведь мы когда покупали билеты на экскурсию, даже посорились из-за этого – я так мечтал увидеть симиланский рассвет! Самой же интересной экскурсией прошлогоднего тура была безусловно поездка на материк, на огромное искусственное пресное озеро Чео Лан.

Поверьте мне, опытному путешественнику, что в мире не так уж много мест, которые ну просто необходимо посетить. Природный национальный заповедник Кхао Сок, где находится уникальный водоём, лучшее, что я видел в Таиланде. Это место силы. Сюда люди со всего мира приезжают заниматься йогой и медитацией. Что же здесь за земля такая? Находится охраняемый Юнеско национальный парк в тайской провинции Суратхани. Он покрыт влажными тропическими, до сих пор мало освоенными и почти не изученными лесами, находящимися в горной местности.

Высота покрытых лесом гор и отвесных скал до одного километра, состоят они из известняковой породы, то есть, как ещё говорят, карстовой. Прародители карстовых гор известковые коралловые рифы. Это говорит о том, что раньше здесь шумел океан. Что же в описанном мною необычного? Да то, что эти леса и горы самые древние в мире. Им 160 миллионов лет! Деревья никогда не вырубались, а в горах не производилась добыча полезных ископаемых. Животный и растительный мир не тронуты цивилизацией. Ледников в этих местах никогда не было. Люди там не жили, а те, что поселились в недавнем прошлом (таковых очень немного!), не испорчены урбанизацией и туризмом. Сами тайцы отдыху у моря предпочитают поездки на выходные  именно в данную провинцию. По территории Суратхани течёт река Сок, откуда и берёт своё название национальный парк. По этой главной региональной водной артерии издревле сплавлялись грузы из великой китайской империи в страны Индостана. Путь во все времена был абсолютно безопасен. 20 лет назад местное тайское правительство принимает решение затопить долину, где находится так называемый «карстовый разлом». Подлежали затоплению даже две тайские деревни со всеми постройками, школой и храмом. Появилось огромное искусственное озеро. Я проштудировал массу заметок по поводу случившегося события, но так и не нашёл причины, почему же тайцы это сделали. Всё описывается просто –  король подписал программу, и была сделана дамба на маленькой речке, после чего вся территория вокруг постепенно затапливалась. Вот что в итоге получилось – 200 квадратных километров оказалось под водой, плюс ещё 700 кв км горных лесов вокруг сделали национальным парком. Это огромная территория, она в полтора раза больше , чем весь остров Пхукет. Несколько лет назад уровень воды в озере ещё приподняли. Сейчас его глубина в отдельных местах превышает 150 метров, а прибрежные воды, на которых стоят исключительно деревянные домики-отели, имеют глубину 30 метров.

Строительство домов в парке полностью запрещено, это можно делать только на воде.

Лодки для извоза и рыбалок используются тоже только деревянные.

«Лонгтей-боты» – так называются тайские длиннохвостые пироги. Есть ещё прямоугольные бамбуковые плоты,

мы на таком посещали так называемое  внутреннее озеро,

когда искали знаменитую коралловую пещеру. Вода в большинстве водоёмов как правило не совсем прозрачная, хотя и очень чистая. Меловая структура окружающих скал придаёт водной глади бледно-молочный оттенок. Рыбы  расплодилось неимоверно много, рыбачить разрешают. Поймаешь рыбку, и тут же при тебе её зажарят или сварят. Если называть обитателей подводного мира по-нашему, то это разновидности сазанов-карпов и змееголовов-сомов. На озере очень популярен дайвинг, ведь глубоко затоплены нетронутые джунгли! Мы были в Кхао Соке два дня и одну ночь. Выехали из невыносимо душного и дождливого Патонга,

пересекли новый, недавно построенный мост, оказались на материке, проехали километров сто на север и сделали остановку в национальном парке Таиланда (с 90-х годов прошлого столетия) Као Лок –  прекрасном месте, настоящем, почти нетронутым человеком, тайским «таёжном» крае. Что очень важно для русского человека, это побережье, и море там классное! Мы в Кхао Локе посмотрели довольно красивый водопад,

искупались в нём, совершили экскурсию в экзотический фруктовый сад,

изрядно подкрепившись различными дурианами и рамбутанами,

посмотрели замечательный местный храм на реке,

с обезьянками, разумеется. Дорогая Елена, как обычно, понавязала себе у тамошних монахов верёвочек на руку «на удачу», после чего мы с ней прошлись по пещере, храм собственно в ней и находится, потрогали руками причудливые сталагмиты и, неожиданно для себя, вышли на прекрасную видовую площадку – перед нами раскрылась во всей красе главная региональная водная артерия река Сок.

Сама вода имела какую-то необычную темновато-зеленоватую красоту, берега были усеяны пальмами, а вдалеке в дымке виднелись огромные горы-исполины. По руслу реке обе стороны сновали моторки и каяки.

К нам подскочила компашка продавщиц рыбьего корма, и мы, истратив немного местных денег, начали кормёжку. Уже через пару минут мне начало казаться, что к нам приплыли все рыбы мира, так их было много!  Но больше всего нам понравилась в этот раз прогулка прогулка на слоне.

Поначалу я хотел было от неё отказаться, да сколько можно, достали эти слоны! А маршрут то оказался экстремальненьким! Слон шёл вверх или вниз по ручью, и во время его движения углы наклона были едва совместимыми с нашим пребыванием «в седле». Натерпелись страху неожиданно для себя. К слову сказать, в недалеком прошлом в Сиаме (старое название страны) вообще не было дорог, и люди в джунглях могли передвигаться лишь по слоновьим тропам. Но, слава Богу, всё закончилось благополучно, и мы двинулись дальше. Я ещё не успел сказать, что в тот раз мы посетили Пхукет вчетвером. Моими попутчиками были, разумеется, дорогая Елена – постоянный спутник, а также муж и жена из числа наших друзей, работающих в компании КИО.

К нам была добавлена ещё одна семья из России, а за рулём был весёлый, весь в татуировках, тайский качок лет сорока пяти, знавший несколько слов по-русски – поэтому считалось, что у нас русскоязычный гид.

Все мы уместились в одном несвежем джипе, и пребывать несколько часов в переполненном внедорожнике  было весьма утомительно, поскольку ноги приходилось складывать друг на друга. Но когда хорошее настроение и замечательная компания, то не страшны ни ухабы, ни дождь. А ехать было ни много ни мало 200 с лишним километров. Но преодолели мы трудный путь и вышли к озеру Чео Лан, где нас загрузили в лодку и повезли. О самом озере я уже почти всё успел рассказать, осталось лишь передать наши ощущения. Они были таковыми, что мы прикасаемся к чему-то первозданному. Это мрачноватое сочетание цветов неба, водной глади и скал, торчащих из воды какими-то неописуемыми клыками, создавало у нас чувство восторженности, предвещая необычные два дня в уникальном природном оазисе.

К вечеру наша лодка добралась до отеля на воде. Нам показали водные комнаты и...пришлось доплачивать, чтобы переехать на предстоящую ночь в более уютные домики - шалаши. К вечеру небо очистилось от облаков и, когда окончательно стемнело, единственным светом остались луна со звёздами. Этого было вполне достаточно! Нам устроили вечернюю прогулку на бамбуковом плоту. Было очень тихо. Молчали и мы, боясь нарушить священную тишину Места Силы. А вот под утро о каком-либо безмолвии речь уже не шла. Многоголосое пение птиц, обезьян, летающих лисиц и различных насекомых заставило подняться «ни свет, ни заря». Завтрак, купание, новое водно - джунглевое приключение –  всё это пронеслось с бешеной скоростью. Мы немного познакомились с животным миром парка, в основном с птицами и обезьянами. Мир живых существ Кхао Сока уникален. Одних только млекопитающих здесь более 50 видов, многие из них встречаются только в данной местности. Из обезьян преобладают два вида. Лангуры или листовые обезьяны обычно спокойно сидят на деревьях и наблюдают за происходящим вокруг. У них светлая мордочка и большие круглые глаза. А вот гиббоны наоборот носятся как сумасшедшие и при это постоянно что-то орут. Они прекрасные летуны, акробаты и певцы. Только в здешних лесах водится самый маленький в мире олень – мышиный. Он напоминает собой обычную кошку, но при этом обладает копытами и клыками. Охотится эта зловещего вида зверюга исключительно по ночам. Встретишь такую тварь в темноте – навсегда можешь заикой остаться. Можно бесконечно долго рассказывать о других обитателях каосаксксих джунглей –  древесной лягушке с каким-то пронзительно-пропитым голосом, карликовом леопарде, малайском медведе, тапирах и тиграх. Одних только змей в крае 72 вида, а птиц 3000(!) наименований. Растительный мир также бесконечно разнообразен. Многие путешественники приезжают вообще только с одной целью – увидеть самый большой в мире  цветок рафлезию, достигающий двух метров в диаметре. Посещая такие природные парки,  нужно знать, что два дня не дают возможности понять и прочувствовать всю красоту подобных мест.

Необходимо видеть местную природу днём, вечером, ночью и утром, лицезреть небо чистым и в облаках, ощутить на себе, что такое дождь во влажных тропических лесах, и обязательно гулять по джунглям, а это непросто и к тому же опасно – из-за зверей, змей, ям, ядовитых растений и так далее. Опытный местный житель- проводник должен быть обязательно, и вовсе не нужно, чтобы он знал русский и даже английский! Я очень мечтаю вернуться в Кхао Сок, но чтобы непременно это были летние месяцы, когда джунгли наполнены влагой и жизнью,  расцветает рафлезия, а водопады, которых здесь десятки, полны воды. Ну а нам тогда всё же удалось прогуляться по джунглям

и посетить сердце озера коралловую пещеру с её причудливыми сталактитами и сталагмитами, похожими на роз и слонят.

Поздно вечером мы вернулись в Пхукет, страшно уставшие, но довольные. Я же сейчас тоже возвращаюсь в Пхукет, но в март 13-года.

Прилетев, мы с дорогой Еленой успели лишь посетить любимую кафешку «У Линды», искупаться в море, да сделать по массажику.

Утром мы были уже в пути. Выехали на пегасовском автобусе на материк и почти 5 часов двигались в северо-восточном направлении, пока не достигли противоположного побережья Малаккского полуострова, где пересели на паром и через полтора часа были на острове Самуи.